Стены

Краски можно купить или приготовить самим.

До наклейки обои подбирают по оттенку цвета и рисунку. Полотнища нарезают по длине (высоте) оклеиваемой стены с таким припуском, чтобы точно совпадал рисунок при наклейке на стену.

Стены из натурального камня в регионах, где он является местным материалом, обойдутся относительно недорого.

Не менее традиционным стеновым материалом является дерево. Стены из него подразделяются на рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые. Достоинства деревянных стен — высокие теплотехнические характеристики, небольшой вес и возможность устройства под ними экономичного фундамента.

Стены садового или дачного модика могут быть и каркасными, тем более что по расходу материалов и трудоемкости они являются наиболее экономичными. Каркасные стены представляют собой жесткую раму, состоящую из обвязок (нижней и верхней), стоек (угловых, промежуточных (между ними размещаются оконные и дверные блоки) и рядовых), подкосов и ригелей. Она устанавливается на фундаменте и обшивается с обеих сторон каким-либо материалом.

Известковые составы приготовляют из извести и воды. Их подсвечивают сухими красками или пигментами. Для приготовления окрасочного состава известковое тесто разбавляют водой' до жидкого состояния, перемешивают и процеживают через сито.

Клеевые окрасочные составы состоят из мела, воды и клея. Ввиду отсутствия кислот и щелочей возможно применение любых пигментов.

Масляная краска представляет собой суспензию пигмента или смеси пигментов с наполнителями в различных олифах, которая после нанесения на поверхность образует непрозрач­ную пленку, обладающую защитными и декоративными тех­ническими свойствами.

Оштукатуренные поверхности перед окраской сглаживают, шлифуя шкуркой.

В зависимости от качества отделки окраска проводится в один или два приема.

Стеклообои — это специальное декоративное покрытие настенное, по структуре подобное ткани из стекловолокна.

Основным качеством бумажных обоев является экологичность, которая позволяют стенам «дышать», а также эти обои можно использовать для оклейки многих помещений, которые имеют низкую загрязненность и влажностью воздуха.

Обоями на бумажной основе проводят оклейку в следую­щей последовательности.

Установку листовых панелей во влажных помещениях (особенно в ванных) проводят путем приклеивания влагостой­ким клеем.

Отделка наружных стен может быть выполнена с помощью штукатурки. Штукатурка изготавливается из цемента, песка и воды и укладывается обычно тремя слоями общей толщиной 20 мм.
Стоимость такой облицовки невелика. Арматуру, укрепляющую штукатурку, можно сделать из плетеной сетки. Арматура крепится на обшивке стены или на каркасе. Первый слой штукатурки (грунтовка) имеет неровную поверхность, второй слой более ровный, так как его затирают, а третьему слою можно придать любую фактуру или отшлифовать до гладкого состояния. Штукатурка является недостаточно водоотталкивающим материалом, поэтому оштукатуренную поверхность можно покрасить. На рис. 199 показана схема наружной отделки стены с помощью штукатурки. Соединение оштукатуренной поверхности с другим материалом осуществляется металлическими планками, вертикальными или горизонтальными. На выступающих углах применяют угловые планки. Внутренние углы оштукатуривают без зазоров. Поверхность, подлежащую оштукатуриванию, делят на части (размером 5,5 м или в пропорции длина: ширина — 2,5:1) вертикальными или горизонтальными металлическими планками. Планки крепятся на обшивке стены и служат для укрепления слоя штукатурки. Обшивка стены должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать тяжесть штукатурки. Внизу облицовки прикрепляют планку, отводящую воду. Она заходит на обшивку и образует капельник.
Штукатурка утепляет дом, повышает устойчивость к атмосферным осадкам и повышает пожаробезопас-ность. Выполнять ее лучше после полной осадки дома, то есть примерно через год после строительства.
Самым важным параметром, определяющим качество штукатурки, является прочное сцепление ее с оштукатуренной поверхностью. Для хорошего сцепления штукатурного раствора с поверхностями они должны быть для этого подготовлены: их делают шероховатыми, очищают от пыли и грязи. Перед оштукатуриванием должна быть проверена вертикальность стен и горизонтальность потолков. В случае необходимости поверхности подправляются.
В зависимости от типа стен подготовка к оштукатуриванию ведется по-разному.
Сложенные из пустотелого кирпича стены имеют уже подходящую шероховатость. Перед оштукатуриванием их достаточно очистить от пыли и смочить водой.
Бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные поверхности (карнизы, пояски, потолки, оконные и дверные откосы и т.д.), а также места сопряжения, например, деревянных и бетонных конструкций оббиваются металлическими сетками с ячейками не более 10x10 см или плетением из проволоки с ячейками размером не более 4x4 см (при оштукатуривании слоем больше 20 мм).
Места сопряжения поверхностей, выполненных из различных материалов, оббиваются металлической сеткой с нахлестом 5-7 см по обеим сторонам стыка. Деревянные поверхности целесообразно оббивать так называемыми драночными щитами с размером ячеек 4,5x4,5 см.
Штучная дранка применяется лишь при небольших объемах работ.
На стол укладывается нижний, а затем верхний ряд дранки. Они сбиваются штукатурными гвоздями через одно-два пересечения так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм.
Щиты к стенам прибиваются таким образом, чтобы дранки составляли угол в 45°.
Перед установкой щит растягивается и прибивается теми же гвоздями (длиной 30-40 мм), которые были вбиты при сборке щита. К вертикальным поверхностям щиты обычно прибиваются через два пересечения, а к горизонтальным (потолочным поверхностям) — через одно пересечение. Дополнительно прибиваются концы дранок.
При набивке штучных дранок между дранками нижнего и верхнего слоя необходимо соблюдать расстояние в 45 мм для образования ячеек размером 45x45 мм.
После набивки нижней дранки на потолках и по два ряда на стенах, начинают набивку верхней дранки. Сначала каждая верхняя дранка прибивается по концам: один гвоздь вбивается вертикально, а второй под углом в 45° — острием ко второму концу дранки, чтобы ее натянуть. После этого забиваются промежуточные гвозди. При наращивании дранок между их торцами оставляется зазор в 2-3 мм.
Дранка не должна иметь гнили и плесени. Перед обивкой она сортируется по качеству. Для нижних (простильных) рядов может использоваться кривая и узкая дранка толщиной не менее 3 мм. Для верхних (выходных) рядов выбирается более качественная дранка. Она должна быть прямой, ровной и достаточно толстой (5 мм), шириной 15-20 мм. При ширине 10 мм драница часто колется, а при ширине свыше 20 мм — коробится.
Пустоты между выходной дранкой и поверхностью должны забиваться штукатурным раствором. Этим достигается хорошее сцепление штукатурки с верхней (выходной) дранкой. Практика показывает, что при использовании очень тонкой дранки не достигается достаточного сцепления раствора с поверхностью.
В целях улучшения тепло- и звукоизоляции деревянных перегородок, потолков и стен до набивки дранки на них набивают разного рода утеплители (рогожу, мешковину, войлок и др.).
Эти материалы хорошо сцепляются со штукатуркой, доски меньше намокают и коробятся, что предохраняет штукатурку от растрескивания и выкрашивания с течением времени. Если под дранку подкладывается войлок, то он должен быть обработан 3%-м раствором фтористого натрия и хорошо высушен. Войлок прикладывается к стене (нижний край касается пола) и прибивается гвоздями к стене. Затем полость войлока расправляется, натягивается вверх без складок и по краям также прибивается гвоздями. Куски тонких материалов (рогожа, мешковина) прибиваются внахлестку, а толстые — впритык. Гвозди должны забиваться примерно на половину их длины, а затем их загибают.
Неплотные, легко разрываемые материалы предварительно наматываются на круглый стержень и раскатываются снизу вверх.
Крепление гвоздями к поверхности происходит постепенно — по мере раскручивания рулона. Мягкие материалы необходимо закрыть пергамином, в противном случае в ячейках образуются мягкие подушечки, заполняющие все их пространство, и хорошего сцепления штукатурного раствора с поверхностью не получится.
При выполнении штукатурных работ на кирпичных кладках швы должны вычищаться на глубину 10 мм.
Поверхности из шлакобетона гладкие и потому плохо сцепляются с раствором штукатурки. Если на поверхностях нет борозд, то делаются насечки топориком или зубилом. Кроме того, сверлятся отверстия диаметром 10-12 мм и глубиной до 20 мм. Располагаются отверстия в шахматном порядке на расстоянии 50-70 мм друг от друга. Уложенный в отверстия раствор обеспечивает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Иногда в отверстия забиваются гвозди, которые оплетаются проволокой.
При подготовке к оштукатуриванию стен из досок шириной более 100 мм на досках можно делать надколы и забивать в них клинья для образования щелей в 5-12 мм.

Способ оштукатуривания зависит в первую очередь от материала поверхностей, предназначенных для оштукатуривания.
Толщина штукатурного слоя обычно не превышает 12 мм при простом оштукатуривании, 15 мм — при улучшенном и 20 мм — при высококачественном.Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм (при приготовлении его из известковых и известково-гипсовых растворов) и 5 мм (из цементных растворов). Последующие слои штукатурки наносятся только после высыхания предыдущего слоя. Принято, что толщина последнего, накрывочного, слоя штукатурки (после выравнивания и затирки) должна составлять для всех видов оштукатуривания не более 2 мм, а декоративного — 5 мм.
Штукатурные растворы (для обрызгивания и грунтования) должны процеживаться через сетку с ячейками 3x3 мм. А для накрывочного слоя штукатурки — дополнительно через сетку с ячейками 1,5x1,5 мм.
На оштукатуренных поверхностях не допускаются трещины, раковины, бугорки, вздутия и т.д.
Подсохший и выровненный грунт покрывается отделочным (накрывочным) слоем. После этого штукатурка снова выравнивается. Выровненный отделочный слой затирается деревянными терками или заглаживается стальными, резиновыми полутерками и гладилками.
Качество оштукатуренной поверхности во многом зависит от качества раствора. Должен использоваться мелкий, нормальной жирности песок, раствор из которого хорошо затирается и заглаживается.
В качестве накрывочного слоя обычно используется раствор того же состава, что и для грунтования. Перед использованием накрывочного слоя (за 15-20 минут) грунтовка смачивается водой. В этом случае получается более прочное сцепление накрывочного слоя и грунтовки. После отвердевания накрывочного слоя производят его затирку. Это процесс можно ускорить при использовании стальных затирок.
Для исключения шпатлевания часто наносят беспесчаный накрывочный слой. Готовится он из известкового теста и гипса, которые предварительно пропускаются через сито с отверстиями не более 1x1 мм.
Можно рекомендовать следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему):
1)    для влажной штукатурки — 1:3;
2)    для слегка влажной — 1:2;
3)    для сухой — 1:1.
Для использования раствор приготавливается небольшими порциями, поскольку даже слегка схватившийся раствор уже не годится.
Иногда делают железнение штукатурки.
Железнение заключается в том, что на затертую поверхность штукатурки из жирного, еще влажного цементного раствора (состава 1:2 или 1:2,5) наносится сухой цемент. После этого его сильно притирают стальной гладилкой до приобретения поверхностью характерного металлического блеска. Чтобы предупредить появление трещин железненные поверхности смачиваются водой 2-3 раза в сутки в течение 8-10 суток.
Смачивать нужно рассеянной струей воды после окончания схватывания раствора. Железнят обычно поверхность отмосток, стены фасада, дорожки, ступени крылец.
Прежде чем приступить к штукатурной отделке дверных и оконных проемов, необходимо проверить их горизонтальность и вертикальность (по отвесу и по уровню). Необходимо, чтобы все дверные откосы оконных и дверных проемов находились на одном уровне по высоте и на одной линии по горизонтали. Верхние откосы должны быть строго горизонтальными, а боковые — вертикальными.
Отделка проемов включает в себя оконопачивание дверных и оконных коробок, оштукатуривание заглушек и откосов. Для этого делают оконопачивание паклей, смоченной в гипсовом растворе. Пазы заполняются до самого верха, где оставляется 20-30 мм зазора, который при оштукатуривании откосов заполняется раствором. Это делается, чтобы не было трещин между коробкой и штукатуркой. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и уплотняет предварительно уложенную паклю, прижимая ее к коробке и стенке.
В зависимости от варианта отделки постройки, дверные и оконные проемы могут иметь наличники, выполняемые из того же раствора, который применялся для оштукатуривания стен.
Перед началом оштукатуривания откосов необходимо полностью оштукатурить стены. Оштукатуривается верхний откос. После навески правила, которое крепится гвоздями или зажимами, одновременно с верхним откосом оштукатуривается и верхняя заглушка. После снятия правила и исправления поверхности начинают оштукатуривание боковых откосов и заглушек. Нижняя заглушка отделывается последней.
Отделка оконных и дверных проемов может быть значительно ускорена, если использовать специальную рамку, изготовленную из досок шириной 100 мм.
Рамка изготавливается по размерам, соответствующим расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Рамка должна устанавливаться точно по центру коробки и укрепляться четырьмя или шестью зажимами. Угол рассвета при этом остается одинаковым и не нуждается в корректировке.
Облицовка стен кирпичом повсеместно распространена. Это самый прочный вид облицовки, защищающий деревянный каркас от влаги и низких температур.
Облицовочные кирпичи выпускаются разных размеров и цветов. Поскольку раствор, на который кладут кирпичи, как и сами кирпичи, является пористым, а со временем пористость увеличивается, то рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию и гидроизоляцию стен. Воздушного зазора 25 мм между стеной из кирпича и деревянным каркасом и проемов внизу стены для отвода воды обычно достаточно. Кирпичи можно покрыть бесцветным слоем защитного состава или краской для наружных работ, чтобы ограничить впитывание влаги, которое усилится через несколько лет эксплуатации кирпичной облицовки.

Если обшивка наружных стен была проведена некачественно, то после заселения могут выявиться следующие проблемы: протекает стена; материал облицовки утрачивает свои первоначальные качества; элементы облицовки смещаются на недопустимые расстояния; элементы облицовки деформируются; облицовка приобретает неприглядный внешний вид.
В этом разделе описаны наиболее типичные проблемы с облицовкой наружных стен, оговорены причины проблем и способы их предупреждения.

Защита от влажности

Вода может значительно испортить некоторые строительные материалы.
Дождевая вода, проникающая под облицовку, и сконденсировавшийся в межколонных пространствах водяной пар — вот две опасности, которые угрожают стенам, при любых видах облицовки. Влажность приводит к изменению размеров, коррозии, гниению, образованию вздутий, налетов, обесцвечиванию, промерзанию и потере эффектного внешнего вида. Большинства этих недостатков можно избежать, применяя противодождевые ограждения стен и так их размещая, чтобы проникновение через них воздуха было ограничено. В этом процессе очень важны подбор соответствующей противоветровой изоляции (обшивочной бумаги), правильная ее укладка, а также устройство жестяных сливов и качественная герметизация оконных и дверных проемов.
Дождевая вода проникает внутрь стен в том случае, если в облицовке имеются трещины.
Ветер задувает капли воды в зазоры. Этого можно легко избежать. За пределами широких карнизов и других нависающих частей конструкции здания незащищенные части стен намокают во время проливных дождей, особенно с сильным ветром. Заделка нежелательных трещин не дает длительных результатов, так как ремонтные материалы через некоторое время стареют, а элементы здания начинают смещаться. В конце концов, трещины вновь открываются, пропуская воду внутрь. Поэтому значительно результативнее предотвратить факторы, способствующие проникновению воды внутрь стен. К ним относятся: капиллярный подсос и разность давления воздуха по обе стороны облицовки. Давление под облицовкой должно быть равно давлению на наружной стороне стены. Там, где давление воздуха внутри и снаружи одинаково, нет силы, которая втягивала бы воду внутрь стен. С этой целью необходимо оставить под облицовкой зазоры, которые обеспечили бы выравнивание давления.
Противодождевой экран состоит из наружной облицовки, под которой находится воздушный зазор, имеющий связь с наружным воздухом через вентиляционные отверстия.
Когда ветер дует на стену, он проникает в вентиляционные проемы, затем в воздушный зазор, и таким образом происходит выравнивание давления внутри и снаружи, исключающее втягивание воды под облицовку. Когда ветер проникает в межколонное пространство, давление поднимается, пока не сравняется с наружным давлением.
Противодождевые экраны хорошо функционируют, если выполнить несколько условий. Эти условия включают: 1) противоветровую конструкцию стены внутри; если этого не сделать, давление воздуха в межколонном пространстве не сравняется с наружным давлением и вода будет попадать внутрь стены; 2) замыкание (ограничение) воздушного зазора в углах и вверху стены; когда дует ветер, это делает возможным повышение давления в зазоре и в результате — его выравнивание с наружным давлением; 3) образование в облицовке проемов, ведущих к воздушным зазорам; 4) размещение около опорных балок жестяных сливов, которые обеспечат сток воды от воздушного зазора наружу.
Скрытая конденсация внутри стен приводит к значительным разрушениям некоторых типов облицовок.
Когда теплый воздух проходит в строну наружных слоев стены, количество водяного пара, которое может образоваться, уменьшается по мере понижения его температуры. По достижении предельной точки, выходящий изнутри воздух достигает состояния насыщения водяным паром, и наступает конденсация в виде воды или инея. Температура, при которой происходит это явление, называется точкой росы. Зимой или в другое холодное время года тепло и влажный воздух проникают в межколонные пространства стен из-за разницы давления внутри и снаружи дома. В результате охлаждения этого воздуха содержащийся в нем водяной пар конденсируется на поверхностях при температуре ниже точки росы. Обычно этот процесс протекает скрыто, а его сигналом становится видимое значительное ухудшение качества материалов стены.
Необходимо защитить стены от проникновения воздуха.
Проникновение через стену теплого влажного воздуха изнутри дома можно ограничить, поместив на внутренней стороне стены воздухонепроницаемый барьер.

Вода способна проникать под любые типы облицовки.

Прежде всего необходимо удалить старые обои. «Островки» старых обоев отмачивают и снимают шпателем.

Раскрой обоев по длине делается на чистом полу комнаты рисунком вверх.