Сорта. За много лет мне удалось испытать более 30 сортов томата. Многие из них очень хорошие, но больше всего мне полюбились высокорослые сорта типа Гигант и особенно Де-Барао. Я выращиваю четыре сорта типа «гигант». Три из них крупноплодные (отдельные плоды достигают массы 1 кг), отличаются высокими вкусовыми качествами. Высота куста достигает 3 м. Сорт Де-Барао — мой любимый. Высота его достигает 4—5 м. Плоды среднего размера, массой до 100 г, вкусные, хороши для консервирования. Растения холодостойкие, теневыносливые, мало восприимчивые к заболеваниям. При возделывании этих сортов можно получить до 30 кг плодов с куста. Кроме того, они отличаются декоративностью: высокорослые кусты с множеством плодов на них (как на «гигантах», так и на Де-Барао) радуют глаз. Во время жары растения создают прохладу.
В последние годы я испытал сорт Чилийский лимон. Это интересный, сильнорослый, высокоурожайный сорт, с очень крупными сложными кистями, образующий до 50 плодов на одной разветвленной кисти. Плоды по цвету и форме похожи на лимон, очень вкусные, хороши и для консервирования, но иногда бывают пустотелыми, как у перца.
Семена. Для посева я обычно использую семена собственного производства.
Если семена не успевают вызреть, а держать дольше на растении их нельзя из-за угрозы заморозков, снимаю их и дозариваю в помещении. Семена таких плодов пригодны для посева. Однако при созревании семян в естественных условиях результаты бывают лучше.
Выращивание рассады. Сеянцы выращиваю также в литровых пакетах из-под молока или кефира с вырезанной одной продольной стенкой. Площадь земли в пакете следует делить так же, как и в ящике. В пакете получается 28 точек и можно посеять 28 семян.
Полив такой же, как и в ящике. Каждые 2—4 молочных пакета с посеянными семенами я кладу в целлофановый мешочек, завязываю его и храню при температуре не ниже 20°С до появления всходов. Затем вынимаю пакеты из целлофана, ставлю их на подоконник на солнечную сторону и далее продолжаю выращивать сеянцы, как в ящике.
Оба сеянца высаживаю возле противоположных сторонок пакета на глубину 50 мм, затем вдоль всего пакета делаю бороздки на глубину 15—20 мм, наклоняю стебли в противоположные стороны и засыпаю их землей по самую верхушку. Это способствует образованию дополнительных корней. Особенно хорошо так пикировать «вытянутые» сеянцы: после посадки они окрепнут и будут расти очень быстро.
Распикированную рассаду устанавливаю на подоконнике. Периодически осторожно рыхлю почву. Чтобы максимально использовать площадь, делаю второй ярус, установив на подоконнике две стойки высотой 70 мм и положив на них доску.
В тех случаях, когда нет молочных пакетов, приспосабливаю консервные банки любых размеров, сам делаю пакеты из тонкого картона, полиэтиленовой пленки, из бумаги или сколачиваю ящики, размеры которого соответствуют площади подоконника. Перед посадкой рассады ящик засыпаю питательной смесью до самого верха, землю в нем делю на квадраты (70X70 мм), чтобы высаженные растения находились на расстоянии 70 мм друг от друга. Между растениями делаю бороздку для полива.
Через каждые 8 дней подкармливаю рассаду минеральными удобрениями. Чтобы лучше растворились удобрения, выдерживаю раствор 5 дней до полива. В подготовленный раствор добавляю марганцовокислый калий (до бледно-розовой окраски жидкости). Иногда досвечиваю рассаду по 3—4 ч в сутки лампами мощностью 150—200 В, располагая их на высоте 25—30 см над растениями.
Рассада растет бурно, особенно сорта Де-Барао.
Балкон утепляю, чтобы не было ;щелей, а растения сверху накрываю пленкой по всей ширине или длине балкона. Получается подобие парника. Если рассаду выращиваю в молочных пакетах или других емкостях, то для удобства переноски устанавливаю их в ящики с низкими бортами. Эти ящики помещаю на подставку из досок, чтобы в случае большого роста рассады можно было бы опустить ящик, вытащив доски. Иначе растения будут упираться в пленку. Пленку приспосабливаю так, чтобы она легко открывалась и закрывалась при подтягивании веревки, тесьмы или шнурка.
В первое время в погожие дни рассаду затеняю и проветриваю, иначе солнечные лучи обожгут листья. Если ночи холодные, заношу ящики в комнату. Можно накрыть сверху пленку плотной тканью или подогреть воздух под ней электронагревательными приборами.
Дней через 5 после пикировки, если позволяют температурные условия (не ниже +12°С), рассаду на балконе держу открытой примерно с 8 до 10 ч и с 18 до 20 С Длительность и режим такого закаливания соразмеряю с температурой наружного воздуха, памятуя всегда о том, что взращенную рассаду на окнах нельзя выносить сразу на солнцепек даже на полчаса, иначе листья побелеют. После закаливания пленку снимаю на весь день, а если не ожидается заморозков, то и ночью можно не закрывать рассаду.
Корневая система. Один из важнейших факторов, обеспечивающих успех культуры томата,— мощность корневой системы. Поэтому я уделяю особое внимание созданию у рассады мощных корней. Применяю для этого различные приемы.
Прежде всего я не одобряю рекомендаций по прищипке основного корня растения при пикировке. Для усиления корневой системы при пикировке высаживаю сеянцы «лежа». Когда рассада достигнет высоты 20— 25 см, растения из одного пакета прививаю методом сближения на высоте примерно 15 см. Для этого в местах соединения зачищаю ножичком кожицу растений, обматываю изоляционной лентой оба стебля и через 10—12 дней они срастаются. Затем снимаю изоляционную ленту и одно растение выше места срастания удаляю. Получается, что две корневые системы «работают» на один стебель.
Иногда применяю и такой прием. Рассаду, выращенную в стаканчике из половины молочного пакета, извлекаю вместе с комом земли и пересаживаю «лежа» в пакет с вырезанной боковой стенкой. Таким образом, для образования корневой системы обеспечиваю вдвое больший объем почвы. И, наконец, усиленному росту корневой системы, образованию дополнительных корней, питающих растения, способствует высадка растений в грунт в «лежачем» положении.
Подготовка участка. За 10—15 дней до посадки перекапываю землю, выравниваю и делаю разметку сразу всего участка. Для чего использую приспособление, выполненное из двух реек: первая длиной 150 см с десятисантиметровыми делениями, вторая — длиной 2 м, концом прибита к середине первой рейки и скреплена с ней двумя раскосами. При помощи этого приспособления разбиваю весь участок продольными линиями через 130 см и поперечными через 90 см. В местах пересечения линий делаю лунки размером 40X40 см (или немного, больше) на глубину штыка лопаты. Таким образом лунки подготовлены через 90 см в ряду с междурядьями 130 см.
Я выращиваю сильнорослые сорта томата, поэтому перед посадкой с северной стороны на расстоянии 6—8 см от лунки вколачиваю в землю шесты, к которым подвязываю затем кусты по мере роста. В противном случае шесты с кустами, особенно при сильном ветре, могут упасть. Целесообразна предварительная установка кольев (до высадки рассады), чтобы избежать повреждения высаженных растений. Но делаю это, когда уже миновала опасность заморозков, если же заморозки возможны, то сначала приходится обходиться временными небольшими колышками, так как высокие колья не позволят применить укрытия для защиты растений.
Подвязка сильнорослых сортов (особенно выращиваемых в 2—3 стебля) непосредственно к кольям имеет свои недостатки, основные из которых: плохая аэрация внутри куста и пониженная освещенность побегов и кистей, что, безусловно, сказывается на урожайности и сроках созревания плодов. Поэтому в последнее время я стал подвязывать растения не к кольям, а шпагатом к продольным рейкам, соединяющим колья по типу шпалеры.
Высадка рассады. Рассаду в грунт высаживаю в зависимости от погодных условий 15—30 мая в возрасте 70—80 дней. К этому времени она имеет высоту 50—60 см и 1—2 цветочные кисти.
Обычно рассаду высаживаю вечером (после 18 ч), предварительно обильно поливаю ее. Затем переворачиваю пакет вверх дном, слегка постукиваю по нему рукой и извлекаю растения из пакета вместе с землей. В лунке делаю бороздку несколько большую, чем ком земли, и размещаю в ней в «лежачем» положении оба растения, не разделяя их, вершиной на север (к шесту).
Если же рассада не переросшая, растения высаживаю вертикально, так, чтобы ком земли с корнями был на 5—10 см ниже уровня почвы.
Затем 2—5 раз (через 10 дней) подсыпаю грунт в лунки слоем по 1 —1,2 см. После каждой подсыпки на стебле растения образуются дополнительные корни.
Через 5—8 дней высадки рассады грядку засыпаю слоем прошлогодних древесных листьев толщиной 3—4 см по всей площади, включая и проходы. Это облегчает последующий уход за растениями и создает для них благоприятный микроклимат.
Почва под листьями не уплотняется и не нуждается в рыхлениях, которые не всегда желательны, поскольку многие корни растений томата располагаются близко к поверхности и при рыхлении сильно повреждаются. Под листьями земля за день хорошо прогревается, а за короткую ночь не охлаждается; поливная вода не застаивается в верхнем слое почвы, а проникает вглубь, кроме того, ослабляется ее испарение и тормозится прорастание сорняков. Перепревшие листья к концу июля дают растениям дополнительное питание, под ними появляется много дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву. Вместо листьев землю можно покрыть гнилым сеном, соломой, торфом.
Защита растений от воздействия отрицательных температур. При высадке рассады 15—30 мая не исключена опасность повреждения ее заморозками или длительным похолоданием, которые в условиях Московской области, как правило, наблюдаются в конце мая — первой декаде июня.
Я применяю различные типы укрытия растений. Чаще всего это обычные каркасные пленочные укрытия — установленные над каждым рядом растений дуги из проволоки, на которых натянута полимерная пленка.
Второй тип укрытия — деревянные рамки размером 70 (80) X X 100 (150) см, обтянутые с двух сторон пленкой. Рамки размещаю по обеим сторонам рядка растений и ими же накрываю сверху, получая сооружение типа парника, которое можно легко установить, а затем и быстро убрать.
Такое укрытие долговечно, его можно использовать много лет.
Иногда применяю индивидуальные колпачки из пленки. Для этого два куска пленки размером примерно 50Х 70 см склеиваю с трех сторон горячим утюгом. Затем над растением устанавливаю две дуги из проволоки по размеру пленки и натягиваю на них склеенный колпак. После наступления.теплой погоды укрытия снимаю.
Подвязка растений. В июне и в первой половине июля кусты томата растут очень быстро —до 70 мм в сутки, поэтому нужно своевременно подвязывать их к шестам или шпалере. В течение лета кусты приходится перевязывать до 10 раз, а постоянную привязку иметь не менее, чем в пяти местах на растении четырехметровой высоты.
Пасынкование. Постоянно удаляю пасынки, оставляя у сорта Де-Барао по два побега (кроме основного стебля), а у сорта Гигант — по одному. Так как в лунке посажено по два растения, то у сорта Де-Барао таким образом формируются шесть, а у Гиганта — четыре побега в лунке. Верхушку у кустов не прищипываю, удаляю только нижние листья, опускающиеся до земли, поскольку они мешают проветриванию и вызывают загнивание нижних плодов. Регулярно обрываю также желтые листья.
Количество кистей я не ограничиваю — чем больше, тем лучше. У сорта Де-Барао, например, образуется более 15 кистей. Если удалить верхушку (а некоторые огородники делают это после образования третьей кисти и даже обрывают большую часть цветков, не учитывая особенностей сорта), прекратится рост растения, не будут образовываться новые листья, а ведь корни и листья любого растения обеспечивают его рост и развитие.
Если обрезать стебель после третьей кисти, то урожайность даже сильнорослых растений уменьшится в 5—7 раз. Нет также необходимости обрывать цветки. Наоборот, нужно добиваться, чтобы каждый цветок дал плод.
Иногда на конце цветочной кисти появляются листочки и побеги. Я убедился, что их нужно обрывать. В противном случае у сортов типа «гигант» разовьются новые кисти, иногда достигающие полуметра длины, плоды на них плохо формируются и не вызревают. Цветков и завязей будет много, а плоды не созреют.
Борьба с болезнями. Для профилактики заболевания томата, прежде всего фитофтороза, опрыскиваю растения бордоской жидкостью. Покупаю ее в магазине или готовлю сам, растворяя в 10 л воды 100 г медного купороса и 200 г извести-пушенки. Последние годы к этому составу я добавляю еще 10 г железного купороса. Проверяю раствор, опуская в приготовленную жидкость чистый нож или гвоздь, если металл не почернеет, смесь готова к применению, а если почернеет — следует добавить в раствор воду и известь.
Примерно 20 июля и 10 августа, когда плоды начинают созревать, дополнительно опрыскиваю растения настоем чеснока. Опрыскиваю этим настоем до четырех раз за лето.
В течение лета 3—5 раз опрыскиваю растения раствором марганцовокислого калия, который способствует не только профилактике болезней, но и является некорневой подкормкой. Опрыскивание провожу вечерам, после жаркого дня на всем участке, поверх кустов, создавая туман, который равномерно опускается на все растения.
Полив. В жаркую погоду, когда растения достигнут высоты 2 м, расходую под куст по ведру воды и еще по ведру между кустами. Поливать лучше из ведра (под корень), чем из шланга, поскольку так легче избежать попадания воды на листья и стебли. Для полива использую подогретую дождевую воду.
Уборка и хранение. Если были приняты необходимые профилактические меры против болезней, то с уборкой плодов спешить не следует. Я обычно убираю урожай (независимо от степени зрелости плодов) в конце сентября, а иногда и после 15 октября. Растения в этот период довольно устойчивы к холоду и, если нет заморозков, похолодание не опасно.
Если ожидаются заморозки, плоды снимаю зелеными и для профилактики фитофтороза опускаю их в сетке в воду, нагретую до 60°С, и выдерживаю в ней ровно 1 мин. После этого плоды лучше дозревают и меньше повреждаются фитофторозом. Надо только четко выдержать режим. Периодически проверяю, нет ли порченых плодов, и немедленно их удаляю.
Культура томата в ведрах и других емкостях. Томат можно успешно выращивать в открытом грунте в каких-либо емкостях, например в ведрах. Этот способ имеет ряд преимуществ перед возделыванием на грядках. Во-первых, ведра с посаженной в них рассадой можно какое-то время держать в помещении, а при благоприятных условиях выносить на участок. Кроме того, это дает возможность увеличить корневую систему, обеспечивающую высокий урожай плодов.
Для выращивания этим способом в дне железного ведра (банки или бидона) емкостью не менее 10 л делаю зубилом 5—7 отверстий диаметром 5—20 мм. Можно использовать и ведра без дна. Затем готовлю смесь из расчета на одно ведро: 1/2 ведра огородной земли. Все тщательно перемешиваю и заполняю ведра на 3Д объема. Затем высаживаю рассаду в вертикальном положении на глубину кома земли. Через каждые 10 дней подсыпаю слой земли толщиной 1,0—1,2 см такого же состава. Подсыпку провожу до тех пор, пока земля не достигнет 2 см от верха ведра. Подсыпка делается для образования дополнительных корней. Смесь приготавливаю сразу на несколько ведер.
Можно сажать рассаду по два растения в ведро, лучше «лежа», на глубину кома земли, извлеченного из пакета. В этом случае сразу заполняю ведро полностью (на 2 см от верха) и подсыпку уже не делаю. Ведра с рассадой устанавливаю в открытом грунте по той же схеме, как при высадке рассады.
Важно следить за поливом, чтобы земля в ведре была слегка влажной, но не переувлажненной. Это бывает, когда отверстия в дне ведра слишком маленькие, забиты землей и не пропускают излишнюю влагу. Если же будет недостаток влаги, верхние листья подвянут. Тогда нужен срочный полив. Во время жаркой погоды ведра сильно нагреваются. Во избежание этого с солнечной стороны емкость надо затенять.
Подкармливаю растения, опрыскиваю бордоской жидкостью и настоем чеснока так же, как и томат, высаженный в грунт. Когда растения достигнут высоты 1 м, поливная норма должна быть такой же, как и при общепринятой технологии, с той лишь разницей, что 1 л воды выливаю в ведро, а остальную воду — рядом в грунт: к этому времени корни пройдут через пробитые отверстия в землю.
Растения в ведрах развиваются быстрее и значительно сильнее, чем непосредственно в почве.
Такая культура томата позволяет проводить пикировку непосредственно в емкости, если имеется возможность разместить их в теплице, парнике, на утепленной террасе или в оранжерее. В таких условиях до выноса на участок можно вырастить растения высотой 1 м и более, не забывая закаливать их. В этом случае уже в первой половине августа можно получить зрелые плоды.
Томат в ведрах можно выращивать в течение всей вегетации и на балконах. Использование балконов для выращивания томатов является важным резервом увеличения производства этой ценной продукции.
