Для этой цели в продаже существует листовое настоящее золото, называемое сусальным, или червонным, и поддельное — желтая поталь.
Поддельное серебро носит название белой потали, применяется также довольно часто алюминий.
Подготовка для всех этих работ почти одинакова и много зависит от того, будет ли подвержен предмет, подлежащий золочению или серебрению, действию наружного воздуха или нет. Так, для наружных работ обыкновенно делается масляная подготовка, а для внутренних — клеевая или французская. В первом случае поступают так: если предмет, подлежащий золочению, деревянный, гипсовый или из какого-либо пористого материала, то поры надо предварительно заполнить подогретой олифой. Каждому слою дают высохнуть и повторяют грунтование несколько раз до получения достаточно блестящей поверхности.
Неровности и углубления заполняют масляною шпаклевкой и шлифуют, как обыкновенно. После этого делается окраска, которая делается под серебро белой, а под золото — желтой масляной краской с примесью олифы и скипидара.
Покрывать надо так, чтобы краска ложилась возможно тонким и ровным слоем, разравнивая каждый раз флейцем. После высыхания шлифуют пемзовым порошком или тонкой стеклянной шкуркой, а последний слой — крокусом или хвощом.
Такая обработка повторяется до получения вполне гладкой поверхности, которую покрывают олифой или специальным лаком мордан. Последний образует клейкую поверхность, к которой плотно пристает сусальное золото. Мордан состоит из смеси воска, сала и венецианского терпентина, которую наносить следует в теплом виде.
Лаку дают настолько подсохнуть, чтобы чувствовалась известная липкость—и тогда приступают к наложению золота. При под-грунтовках для золочения нельзя употреблять свинцовых красок или олиф, содержащих свинец, иначе в порах золота отложится сернистый свинец, который придает золочению грязный оттенок.
Листики золота кладут на замшевую подушечку и разрезают золотарным ножом на соответствующие куски. Отдельные части берут на плоскую мягкую кисть и накладывают по возможности ровно на подготовленную поверхность предмета, к которому они тотчас же прилипают. При этом необходимо наблюдать, чтобы листики ложились ровно, без складок и между ними не было бы непокрытых промежутков. После того, когда вся поверхность покрыта и отдельные листики, в особенности в местах неровных и в орнаментах, прижаты куском ваты, обернутой в плотную тряпку, дают хорошо просохнуть, смахивают избыток мягкою кистью и разглаживают поверхность агатовым камнем.
Когда золочение делается внутри здания и предмет не подвергается действию внешней атмосферы и сырости, то подготовку можно сделать на клею. Для этого дерево пропитывают один или два раза слабым раствором клея для того, чтобы возможно плотно закрыть его поры.
После высыхания клея наносят меловую грунтовку. Для этого удобнее брать мел плавленый (французский) и смешать его с не очень густым раствором клея. Полученную массу растирают возможно тонко на каменной плите; при употреблении разбавляют немного горячей водою, размешивают и наносят мягкою широкою кистью.
Грунтовку необходимо повторить несколько раз, при чем всегда, по высушенному и отшлифованному слою шлифуют тонкой стеклянной шкуркой. Последний слой также шлифуют стеклянной бумагой и затем трут куском грубого солдатского сукна, навернутого на дощечку. Полировать надо до получения небольшого, но, однако, достаточно заметного лоска на меловом грунте. После полирования наносят 2-3 слоя полимента, давая каждому слою просохнуть до нанесения следующего. Полимент натирают сукном, а перед наложением золота смачивают спиртом.
Бронзирование употребляется в тех же случаях, как и золочение, с тою разницею, что это покрытие не дает такого блеска, как золотое. Бронзирование делается не листовым металлом, а особым бронзировальным порошком или краской.
Бронзовые порошки состоят из тонко измельченных металлических составов латуни, олова, меди или алюминия. Пестрые бронзы получаются при нагревании желтых и белых бронзовых порошков.
Как неблагородные металлы, бронзовые порошки, за исключением только алюминиевой бронзы, быстро окисляются, особенно на влажном воздухе. В том случае, когда в воздухе содержатся пары какой-либо кислоты, то на поверхности латунной или медной бронзы неминуемо образуется зеленоватый налет окиси меди. То же произойдет, если в связывающем веществе для бронзового порошка содержится значительная доля кислоты. Связывающие вещества для бронзы не должны содержать чистого скипидара, ибо от этого бронзовый порошок немедленно окрашивается в зеленый цвет. Не следует также цементировать бронзовые порошки лаками, содержащими кислоты, то есть лаками, приготовленными из кислых смол, канифоли и т. п. Кислоты надо предварительно удалить из лака посредством нейтрализации известью и дать отстояться.
Такие лаки всего удобнее разбавить бензином вместо терпентинного масла. Цапон-лак тоже должен быть отнесен к хорошим связывающим средствам для бронзы, придает ей хороший оттенок, позволяет делать линии и разрисовки и долго предохраняет бронзу от окисления. Случается, однако, что окисление наступает довольно быстро. Это происходит оттого, что целлулоид, из которого состоит этот лак, разлагается и отделяет азотную кислоту.
Из растворимых в воде связывающих для бронзы веществ можно указать на смесь гуммиарабика с сахаром. Пригодна также смесь клейстера из рисового крахмала с раствором сахара, которые кипятят вместе.
Можно цементировать бронзовые порошки следующим способом: 150 г скипидарного мыла растворяют в 1 л теплой воды и в этот раствор прибавляют взболтанный из 14 яиц белок.
Калийное стекло тоже может служить хорошим связывающим веществом для бронзы, особенно когда бронзировка делается по слегка нагретому железу.
Если натереть железные и чугунные украшения порошком графита и бронзировать их алюминием, можно придать им очень изящный вид полированной стали.
Железные украшения, как например дверцы, перила, решетки, часто разделывают под старую бронзу, для чего их предварительно окрашивают в какой-либо подходящий цвет, например, грязно-зеленоватый или коричневатый. Бронзу разбалтывают в спиртовом или в жидком масляном лаке и наносят небольшою кистью на выступающие части украшений.
Для простых работ при внутренних отделках бронзу смешивают с растворами клея или камеди, а при наружных — с копаловым лаком или олифой и наносят при помощи кисти на подготовленную поверхность. Заметим, что вообще следует избегать присутствия скипидара и кислот, при действии которых бронза темнеет.
