- совковая лопата;
- штыковая лопата;
- тачка и ведра для переноса земли;
- крепкая веревка;
- шнур и колышки для разметки;
- кельмы разной ширины;
- штык для бетона;
- погружной вибратор для бетона;
- молоток;
- пила;
- шуруповерт или отвертка;
- трамбовка;
- ручной бур (для устройства свайного фундамента);
- зубчатый шпатель для работы с кафельной плиткой;
- строительный стеилер;
- щетка или кисть для лакокрасочных работ и обработки дерева;
- деревянные бруски сечением 100 х 100 мм (для деревянного каркаса);
- деревянные бруски сечением 200 х 200 мм;
- деревянные бруски сечением 50 х 100 мм (для крыши);
- металлический профиль (для металлического каркаса) сечением примерно 3x3 см;
- цемент марки М-500;
- песок;
- шебень или гравий;
- вода;
- доски;
- антисептик для дерева;
- маслянистое вещество для обработки дерева (смола, гудрон, машинное масло и т.д.);
- опалубка для бетона;
- смазка для опалубки;
- стальная арматура;
- стальная проволока;
- полиэтиленовая пленка;
- гвозди, длинные шурупы-«глухари», саморезы;
- кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150 (для каменного фундамента) или бутовый камень;
- асбестоцементные или металлические грубы (или столбы) диаметром 90-100 мм;
- резервуар для воды объемом от 10 до 200 л;
- шланг, душевая насадка, краны;
- трубы для подачи и отведения воды;
- пленка, водостойкая ткань или брезент для шторки или «мягких» стен кабинки;
- фанера, шифер, пластик, доски, деревянная вагонка или кирпич для возведения стен;
- кровельный материал;
- дверные петли и ручки, замок (при необходимости);
- плиты пенополистирола (для утепления душа);
- керамическая плитка для пола и стен (или другие отделочные материалы);
- защитный лак для дерева;
- олифа.
Этапы работы
Проектирование душа
После того как тип летнего душа и место для его возведения были выбраны, приступают к проектированию всех элементов. Проект может быть эскизным или содержать полноценные чертежи: все зависит от сложности устройства.
Поддон часто дополняют «прихожей» глубиной 60-100 см: здесь можно устроить вешалки для одежды и полотенец, полочки для мыла и других принадлежностей. Оптимальный размер такого дополнительного пространства — 1 х 1 м. Раздевалка должна быть отделена от душевого отделения хотя бы раздвижной шторкой.
Проектируя основание душа, к приведенным выше размерам необходимо прибавить толщину стен кабинки. Ориентироваться можно на стандартные размеры материалов: длину досок или металлического профиля, размеры листов фанеры и т. д. Тогда сборка конструкции станет немного проще.
Несмотря на небольшую площадь, в стандартной кабинке общие нагрузки на конструкцию стен и основания будут значительными из-за наличия резервуара с водой. Это необходимо учесть при проектировании основания летнего душа. Для кабинки с большим резервуаром воды необходимо предусмотреть прочный фундамент из деревянных или каменных столбов или железобетона.
Высота кабинки зависит от размещения резервуара с водой. Хороший напор дает емкость, расположенная на высоте не менее 2,5 м. Это минимальный уровень верхнего перекрытия относительно пола кабинки. Следует также учитывать возможности человека внутри душа: поднять руки вверх, свободно нагнуться. По этой причине можно остановить выбор на высоте кабины 3 м. В стесненных условиях можно уменьшить высоту кабинки до 2,2-2,3 м (такая высота обеспечит нормальный напор воды).
Поддон желательно устанавливать не под резервуаром с водой, а немного сбоку (из соображений безопасности). Если перекрытие по какой-либо причине сломается из-за давления бака с водой, купающийся человек не попадет под прямой удар. Конечно, лучше предусмотреть каменную конструкцию с прочным железобетонным перекрытием, но такой вариант не всегда целесообразен.
В проекте необходимо указать направление отвода стоков и планируемые очистные сооружения (септик, дренажный колодец).
Размер бака для воды выбирают, исходя из многочисленности пользователей и частоты посещения садового душа. Если людей, пользующихся душем, немного, и они появляются на участке только в выходные, достаточно резервуара объемом 20-30 л, для 3-4 человек можно взять объем чуть больше — от 40 до 100 л. Если душ будут эксплуатировать каждый день и на участке часто бывают гости, то целесообразно установить бак объемом 100-200 л.
Земляные работы
Выемку грунта производят для дальнейшего устройства канализационных отводов и возведения фундамента душевой кабины. Опоры столбчатого фундамента сооружают по углам строения.
Перед началом земляных работ на участке делают разметку с помощью колышков, натягивая шнур по периметру будущего фундамента. Котлованы под столбы фундамента выкапывают чуть больше размеров самих опор.
Чтобы не ошибиться с геометрией будущей постройки и соблюсти прямые углы, диагонали будущего строения проверяют на равенство, натягивая веревку между углами фундамента.
Сооружение канализации для отвода стоков
На предусмотренном проектом месте устраивают септик выбранной конструкции или дренажную канаву. Под душем, в котором мыло и другие моющие средства использоваться не будут, можно устроить пластовый дренаж. Его сооружают параллельно с возведением фундамента под душевую кабину. Другой вариант — отвести стоки немыльной воды в дренажный колодец (без устройства септика).
В задачи проектирования входит выбор материала. Оптимальными материалами считаются дерево и камень. В отличие от металла, они не так сильно нагреваются на солнце, а железобепюн, по сравнению с ними, немного сложнее в работе.
Чтобы вода не размывала почву непосредственно под садовым душем, можно установить под кабинкой поддон из листа оцинкованного металла, который укладывают на слой утрамбованного щебня и присыпают мелким гравием. В принципе, дополнительного напольного покрытия для открытого душа не требуется: на гравии в теплую погоду стоять вполне комфортно. Кроме того, для защиты от размытия почвы можно использовать геотекстиль и все ту же песчано-гравийную засыпку.
Септик для душа устанавливают в некотором удалении от душевой кабины (как минимум на 2-3 м, оптимально — на 5-6 м). Иногда используют простой однокамерный септик, или мылосборник (сборник мыльной воды), который действует по принципу обычного септика с одной камерой. При этом он должен иметь емкость не менее 200 л, но оптимальный объем септика для среднестатистического летнего душа составляет 1-2 кубометра.
Любому септику необходимы дополнительный дренаж для доочистки сточных вод и вентиляция. При устройстве вентиляции септика для душа не обязательно выводить вентиляционную трубу выше строений.
Септик с доочисткой намного удобнее неорганизованного слива: можно использовать шампуни, мыло, различные средства с химическими добавками. Если на участке уже есть септик, лучше подключить слив душа к нему. Важно оборудовать вывод сточной трубы из душа в септик обратным клапаном и подключать эту трубу не в первую камеру многокамерного септика, а во вторую. Сливные трубы укладывают в траншеи и защищают водоупорным материалом и теплоизоляцией: пленкой из поливинилхлорида, рубероидом, гидростеклоизолом и т. д.
Возведение столбчатого деревянного фундамента
Деревянные столбы-опоры устанавливают в подготовленные ямы. При этом дерево необходимо предварительно подготовить: обработать антисептиком и просмолить (или обмазать гигроскопичным маслянистым веществом — гудроном, машинным маслом и т.д.).
Столбы для большей прочности фундамента заливают бетоном в установленную вокруг каждого из них опалубку. При этом листы опалубки располагают на расстоянии 5-10 см от деревянных столбов и закрепляют в них заранее связанные арматурные решетки. Залитый бетон штыкуют и уплотняют погружным вибратором, затем укрывают полиэтиленовой пленкой до набирания им прочности.
На столбах закрепляют балки обвязки. Если предполагается устройство душевой кабинки с каркасом, не вкопанным в землю (по типу переносного «шкафа»), соединяют только балки обвязки без возведения фундамента. Для такой кабинки необходимо подготовить идеально ровную поверхность с устроенной песчаной подушкой толщиной 10-20 см.
Возведение каменного фундамента
Каменный фундамент возводят из кирпича или бутового камня на цементном растворе. Перед устройством фундамента в подготовленном котловане устраивают песчаную подушку толщиной 10 см. По ней можно уложить гравий таким же слоем. Каждый подготовительный слой тщательно уплотняют трамбовкой.
В случае фундамента из бутового камня внизу в два ряда укладывают постелистый бут — большие плоские камни. Далее возводят фундамент из камней средней величины.
Камни, как и кирпичи, кладут с обязательной перевязкой швов, промазывая раствором и горизонтальные, и вертикальные стыки между элементами. Каменный фундамент можно возводить вокруг установленных в котлован опорных столбов из дерева.
Еще один вариант устройства фундамента из кирпича — кирпичная площадка. К нему прибегают в том случае, если предполагается частое использование душа или дополнительный подогрев воды. Кирпич выкладывают в один слой без раствора на песчано-гравийную подушку с заранее выполненным уклоном к сливу воды из душа.
Возведение железобетонного фундамента
В устроенном котловане собирают опалубку и устанавливают в ней арматурный каркас, перевязывая стержни проволокой или сваривать их в местах соприкосновений. Чтобы опалубка легче отделилась от бетона после его застывания, ее покрывают изнутри специальной смазкой (до установки арматурного каркаса).
Подготовленный бетон выливают в опалубку слоями, штыкуют и уплотняют погружным вибратором. Затем накрываю пленкой или мешковиной, давая ему набрать необходимую прочность.
Когда бетон затвердеет (скорость схватывания и набирания полной прочности завися от марки приготовленного бетона), пленку убирают, опалубку снимают. Полости между бетонными столбами и стенками котлована засыпают слоями песка и щебня. По столбам устанавливают балки обвязки в той же последовательности, как и столбы.
Для летнего душа можно устроить и ленточный железобетонный фундамент высотой (глубиной) и шириной 30 см. В эту канавку устанавливают опалубку (съемную или несъемную) и арматуру в виде четырех продольных стержней, перевязанных поперечными через каждые 50 см длины. На приготовление бетона уходит, как правило, 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня мелкой фракции (не более 2 см). Песок перед приготовлением бетона тщательно просеивают.
С помощью горизонтального уровня необходимо проверить горизонтальность верхнего обреза любого фундамента перед тем, как приступать к возведению стен или каркаса кабинки. Если есть неровности или перепады высот между углами ленточного или столбами столбчатого фундамента, их выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.
Третий вариант железобетонного фундамента — плитный фундамент. Его делают по тому же принципу, что и площадку из кирпича, но в монолитном виде, с опалубкой и арматурной решеткой. Уклон плиты предусматривают к сливу. Слив оставляют в бетонной плите сразу, в качестве опалубки для него используют полую трубу диаметром не менее 100-110 мм. Железобетонную плиту целесообразно устраивать под душем, который будут часто использовать, а также под конструкцией с дополнительным подогревом.
Любой из видов железобетонного фундамента может быть выполнен из готовых сборных элементов, но при этом в плите придется делать отверстие для слива с помощью перфоратора.
Возведение свайного фундамента
Свайный фундамент под кабину летнего душа устраивают ради экономии материала и обеспечения большей прочности сооружения. Земляные работы заключаются в бурении скважины.
Для такой небольшой постройки, как садовый душ, подойдут сваи (трубы) из металла или асбестоцемента диаметром 9-10 см длиной 1,5-2 м. Скважины устраивают глубиной на 0,5 м меньше, чем длина имеющихся труб, и диаметром 13-14 см. Затем трубы необходимо просто вставить в скважины так, чтобы над уровнем грунта они возвышались на 30-50 см.
Снаружи трубу уплотняют грунтом, устанавливая ее строго вертикально, а внутрь заливают бетон Жидкой консистенции на треть ее высоты. Сразу после этого трубу приподнимают (часть бетона внизу вытечет, образовав расширенное основание сваи). Все трубы поднимают на одинаковую высоту. Во второй раз трубу заливают бетонной смесью до верха. Бетон уплотняют штыкованием и оставляют высыхать на 3-5 дней (для теплой летней погоды).
Садовый душ, можно возвести практически из любых материалов. Даже простое сооружение из досок и шифера народные умельцы превращают, в «изюминку» участка, украшая, необычным способом (например, крышками от бутылок) или расписывая стены красочными мотивами.
Возведение кабинки каркасного типа
Каркас душевой кабинки монтируют из металлических профилей или деревянных брусьев. Стойки скрепляют между собой с помощью нижней и верхней обвязки и дополнительными диагональными стяжками. Раму верхней обвязки удобнее собрать на земле, а затем, уже в собранном виде, поднять на установленные столбы. Обвязку крепят к торцам опорных столбов с помощью гвоздей, длинных шурупов («глухарей») или металлических сборных элементов (в зависимости от материала каркаса).
На верхней обвязке укладывают помост из досок или древесно-стружечной плиты, на котором впоследствии будет установлен резервуар с водой (если он есть по проекту). Помост должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес бака и воды.
Нижнюю обвязку монтируют внутри каркаса. Ее балки служат лагами для устройства пола в кабинке. Если при возведении фундамента уже была предусмотрена обвязка, которая выступает за внутренние края столбов опоры, пол можно устроить по ней, а потому дополнительную нижнюю обвязку не делают. Если же обвязка по фундаменту не удобна для устройства по ней пола, сооружают дополнительную внутреннюю обвязку, используя брус сечением 100 х 100 мм. Нижнюю обвязку металлического каркаса для увеличения прочности конструкции можно забетонировать в основание.
Пол выкладывают досками впритык, оставив отверстие для слива. В дальнейшем, на этапе отделочных работ, пол покрывают слоем гидроизоляционного материала и устраивают цементную стяжку или плиточную кладку с уклоном в сторону водоприемной воронки.
В толще стены, т.е. в створе опорных столбов, между столбами устанавливают укосы — диагональные стяжки, соединяющие своими концами противоположные углы стены.
Стенки каркасной кабины крепят к опорным столбам на гвозди или шурупы. С одной стороны оставляют проем для двери и окошка. Горизонтальные элементы (доски или элементы вагонки) крепят непосредственно к столбам каркаса. Пластиковые и металлические стены летнего душа хуже в эксплуатации, чем стены из других материалов.
Возведение кабинки стенового типа или опорных стен для душа
Кабину такого типа можно установить только на каменном или железобетонном фундаменте.
Кабину стенового типа целесообразно возводить из кирпича, поскольку железобетонные стены сложнее в устройстве и менее износостойки во влажной среде. Кирпич укладывают в один ряд в полкирпича с обязательной перевязкой швов на цементном растворе, приготовленном из 1 части цемента, 4 частей песка и воды (затворяют смесь до нужной густоты).
Выкладывать кирпич начинают с углов, проверяя установку угловых кирпичей с помощью горизонтального уровня, отвеса. После установки на место 3-4 рядов по углам начинают выкладывать кирпич рядами. Чтобы ряды получались ровными, каждый ряд снова начинают укладывать с угловых кирпичей, по которым натягивают леску или шнур. Излишки раствора убирают кельмой.
Кирпичное строение организуют для душа с дополнительным подогревом. Минимальные размеры душевого отделения в таком случае — 1 х 1,25 м, котельной — 0,8 х 1,25 м. В котельной после завершения всех строительных работ устанавливают оборудование для нагрева воды.
Кровельные работы
На стенах или опорных столбах с верхней обвязкой устраивают деревянный помост или железобетонное перекрытие для установки на нем бака с водой. С учетом его размеров возводят скатную кровлю со стропильной системой (аналогично кровле для уличного туалета).
Возможно и устройство плоской кровли. Тогда на верхние обрезы стен крепят деревянные бруски, а по ним укладывают дощатый настил и кровельный материал. Однако за такой конструкцией потребуется дополнительный уход: зимой придется убирать снег.
На плоской кровле проще установить резервуар с водой без укрытия, чтобы он нагревался от солнечных лучей. Если же предполагается устройство скатной кровли, резервуар устанавливают на помост (устроенный по верхнему обрезу стен или верхней обвязке каркаса), а кровлю сооружают вокруг него.
Обустройство душевой кабины: двери, окна, пол
На этом этапе застекляют окно и устанавливают дверь в кабинку (при их наличии). Если дверь меньше по ширине, чем расстояние между несущими опорами, то к каркасу крепят дополнительные брусья, на которые уже прикручивают петли и навешивают дверь. Дверь может быть выполнена из того же материала, что и стены.
Дверь садового душа необходимо защитить от изменения размеров (разбухания материала). Для этого используют дверь с уплотнителем, располагая дверное полотно как можно дальше от дверной коробки (щели закрывает уплотнитель, и при изменении размеров дверного полотна в проеме не появляются сквозные отверстия).
Для летнего душа хорошо подойдут готовые легкие двери, двери-гармошки и специальные раздвижные двери из прозрачного пластика. Раздвижные двери «ходят» по закрепленным в перекрытии и полу направляющим профилям с помощью роликов и держатся в конструкции благодаря боковым упорным планкам.
В упрощенной конструкции душа вместо двери используют шторку. Для нее в проеме закрепляют металлическую или пластиковую трубу. Кстати, труба может иметь изогнутые очертания, тогда шторкой возможно заменить не только дверь, но и стены душа. Проще приобрести готовую трубу со шторой и кольцами в комплекте. Для садового душа важно, чтобы штора была изготовлена из тяжелого материала и не развевалась на ветру. Легкую шторку можно утяжелить грузиками по нижнему краю.
Окно можно не застеклять, а просто вставить в него противомоскитную сетку. Тогда не потребуется устраивать дополнительную вентиляцию. Но такой вариант подходит только для летнего использования (на зиму окно придется заколотить). Если душ будет функционировать и в холодное время года, необходимо застеклить окно или даже установить стеклопакет с одной или двумя камерами.
Пол летнего душа может быть выполнен в одном из двух вариантов:
- герметичный пол с уклоном к организованному водостоку;
- пол со щелями (уклон не нужен).
Доски настилают по нижней обвязке, на высоте 10-30 см от земли (если фундамент не плитный, в ином случае дощатый настил не обязателен, можно сразу укладывать керамическую плитку или деревянную решетку). Эти 10-30 см можно засыпать щебнем и утрамбовать, но не заливать цементным раствором. Слой щебня улучшит дренаж под душевой кабинкой и сделает ее более комфортной: при попадании воды сквозь щели в кабинку не будут лететь брызги грязи из-под пола. Все деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептиком.
Если выбран второй вариант пола (со щелями), земля под настилом должна иметь уклон по направлению отвода воды. Этот вариант используют только для душа с неорганизованным водостоком. Вместо дощатого настила в таком случае можно просто установить на щебеночную засыпку деревянную решетку, которая должна быть меньше размеров душевого отделения на 5-10 см по каждой стороне. Ее несложно изготовить самостоятельно из деревянных реек с сечением 2x4 см. Рейки скрепляют гвоздями или саморезами. Альтернатива деревянной решетке — резиновый коврик с перфорацией.
Один из наиболее гигиеничных вариантов — напольное покрытие из керамической плитки. Плитку укладывают на специальную мастику или цементный раствор, проверяя ровность рядов натянутым шнуром. Кроме тото, пол можно выложить осколками керамической плитки, имитируя мозаику.
С помощью плитки иногда делают и сам душевой поддон. Для этого порог поддона выкладывают из кирпича на цементном растворе, внутри устанавливают элементы слива и заливают цементную стяжку. По высохшей стяжке полученную конструкцию выкладывают кафельной плиткой выбранного размера.
Можно установить специальный поддон для душа с подключенным сливным шлангом или сборную душевую кабинку с раздвижными дверями.
Далее приступают к установке резервуара для воды и подведению воды к душу.
Отделка стен
Для наружной отделки летнего душа можно использовать любые влагостойкие материалы: фанеру, пластиковую или деревянную вагонку, древесно-волокнистые плиты и т. д. Если стена собрана из прочных и долговечных материалов, внешняя отделка не требуется.
Кроме непосредственно отделочных работ стены можно утеплить, закрепив по их внутренней поверхности или в створе опорных столбов плиты пенополистирола. Утеплитель закрывают полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера, а поверх выполняют внутреннюю отделку, которая тоже обязана быть влагостойкой. Для этого подойдут такие материалы, как керамическая плитка, пластиковые панели, линолеум или прочная клеенка. Рулонные материалы можно прикрепить степлером, но более прочным будет крепление с помощью реек, обработанных антисептиком и покрытых защитным лаком.
Более простой вариант отделки — окраска по дереву. Все деревянные элементы обрабатывают олифой и красят влагостойкой краской. Однако это может привести к образованию конденсата внутри стен, поскольку дерево перестанет «дышать» под покрытием. Металлокаркас тоже нуждается в защите: его покрывают порошковой краской для обеспечения стойкости к коррозии.
Если выбрана отделка стен кафельной плиткой, ее нужно укладывать либо на всю высоту стены, либо до отметки, превышающей человеческий рост. В ином случае граница между кафелем и стеной без отделки постоянно будет подвергаться воздействию влаги, что приведет к ее разрушению и появлению грибка. Плитку клеят на стены при помощи специального клея или цементного раствора, приготовленного из 1 части цемента, 4 частей просеянного песка и воды (затворяют смесь до консистенции густой сметаны). Клей или раствор наносят на плитку с помощью зубчатого шпателя, плотно прижимают ее к поверхности по разметке (ровность рядов проверяют натянутой по забитым гвоздикам леской, горизонтальным уровнем и отвесом). Излишки раствора аккуратно убирают чистой ветошью. Когда раствор высохнет, швы обрабатывают специальной затиркой.
Необычное и привлекательное решение - «зеленая» душевая кабина. Деревянный каркас обвивают специально высаженными вьющимися влаголюбивыми растениями (вьющийся клематис, плющ). Недостатки этого решения - наличие сквозняков, насекомых, долгий период естественного создания кабинки растениями.
Более дорогой вариант — водостойкий отделочный камень. Принцип укладки не отличается от кафельных работ.
Когда отделка будет закончена, можно установить необходимые полки, крючки, зеркало и др.
