Прежде всего это пила. Самой эффективной является, конечно, электрическая. Но для нее нужен ток, который в начале освоения садово-огородного массива, как правило, отсутствует. Вместо нее можно использовать бензопилу. Однако она капризна в эксплуатации и послушна только в руках опытного человека. Предварительно надо научиться ею управлять. Поэтому строителям нередко приходится довольствоваться обычной поперечной пилой, применяемой при заготовке дров.
В утешение начинающим можно сказать, что в ходе возведения главного объекта — срубовой клети — пилить приходится не так уж много. Дальнейшие работы связаны в основном с разрезанием досок, что особых затруднений не вызывает.
Поперечная пила с двумя деревянными ручками обычно имеет метровую длину. Ею пилят, как правило, два человека. При пилении в одиночку необходимо слегка изменить технику использования этого нехитрого инструмента. Одна ручка удаляется, вторая — вставляется не сверху, а снизу. Это небольшая перестановка принципиально меняет характер прилагаемых усилий.
Когда ручка расположена сверху, то сила, развиваемая тянущей рукой, порождает усилие, которое слегка приподнимает противоположный конец пилы. В результате зубья не вгрызаются должным образом в древесину. Если же она находится снизу, то, как видно из рисунка, сила прижимает пилу к бревну. То есть отсутствие напарника не препятствует пилению. Более того, после некоторой тренировки выясняется, что одному пилить даже удобнее: не надо приноравливаться к напарнику. Такой пилой я повалил с корня не один десяток деревьев, в том числе сосен.
Начинать пиление бревна следует свободным концом полотна, тогда оно не будет вилять и тем самым усложнять работу. Сверху пилу неплохо слегка прижимать свободной рукой. Когда зубья войдут в древесину примерно на 10 мм, полотно включают в действие на всю длину. При этом следят, чтобы оно располагалось строго вертикально и под прямым углом к оси бревна. Важно, чтобы отрезаемая часть несколько зависала, для чего под бревно что-нибудь подкладывают. В противном случае пила будет зажиматься. Но зависание не должно быть значительным, иначе отделяемый отрезок может отщепить самую нижнюю часть бревна, испортив торцовый конец. Плоскость реза отводят от опоры на 2-3 см. Этого правила придерживаются при работе всеми видами пил.
После приобретения пилу необходимо хорошо заточить. Зуб обрабатывается под 45 градусов. Для заточки пилу кладут на табурет, чтобы зубья выходили за пределы площадки, а затем садятся на нее. Практичнее в один прием затачивать одну сторону зубьев всего ряда, так как постоянная смена положения напильника при обработке двух сторон приводит к его отклонению от нужного угла заточки.
Напильник двигают сверху вниз от корня зуба к вершине, но при этом не закругляют ее. Это особенно важно, так как главной режущей частью пилы являются кончики зубов. Именно они процарапывают древесные волокна поперек, выбрасывая опилки.
Не надо жалеть времени на заточку пилы. Тупая отнимает больше усилий, плохо входит в бревно в нужном месте, соскальзывая с линии реза. При встрече с твердой древесиной, например около сучка, недостаточно заточенное полотно уходит в сторону от нужной плоскости.
Для заточки пилы неопытному человеку потребуется 1,5, максимум 2 ч, но одной хорошей обработки хватит на возведение почти всего сруба. Пилу надо оберегать от влаги, поскольку при коррозии режущей части эффективность пиления резко понижается. После работы в сырую погоду пилу полезно слегка прогреть (не накаляя) около печки или у костра. Перед продолжительным перерывом в работе пилу рекомендуется смазать машинным или даже растительным маслом.
Кроме пилы для возведения сруба потребуются плотницкий топор, шаблон для разметки соединительных лап, черта (или чертилка, топограф), отвес, уровень, било (или колотушка), ножовка, полдесятка крепежных скоб.
Топор для строительных работ нужен плотницкий, то есть легкий, с тонкой шейкой между обухом и лезвием. У такого топора шейка почти без угла переходит в лезвие. Грубую заточку удобно делать электроточилом. Если такового нет, применяют брусок с крупным зерном или напильник с частой насечкой. Доводят лезвие оселком. Плотницкий топор считается острым, когда им можно заточить карандаш. Опытные плотники утверждают, что своим топором бреются.
Для обрубки сучьев, стесывания коры, выполнения других вспомогательных работ плотницкий топор не используют. Он предназначен только для операций, где нужна высокая точность и чистота обработанной поверхности. Прочие работы выполняются более тяжелыми топорами, также достаточно острыми.
При использовании топора надо быть осторожным, особенно в ходе протесывания боковин бревна, когда он пролетает между ног. Топор в этом случае находится в узком пространстве, в непосредственной близости от ноги. Ее надо ставить подальше от плоскости протески, чтобы в случае неожиданного проскальзывания топор гарантированно пролетал мимо. Во время работы его держат крепко, по-мужски. Первое время, пока не выработались твердые навыки, выполнять протеску рекомендуется в сапогах.
Оберегая руки, работают в рукавицах. Особенно практичны рукавицы из мягкой шершавой кожи. Они как бы прилипают к топорищу.
Шаблон для разметки соединительных лап представляет собой пластину из оргалита или другого прозрачного материала шириной 12-13 см и длиной около 20 см. Верхняя ее грань срезана под небольшим углом так, чтобы длина укороченной стороны была меньше на 15-20 мм.
Посередине шаблона сверху вниз прочерчивается неглубокая риска, которую желательно затемнить, чтобы сделать более заметной. Вдоль риски, закрывая ее при вертикальном положении шаблона, располагается шнур отвеса, закрепленный в 1 см от косой грани. Грузиком отвеса может служить обыкновенная гайка от болта диаметром 10-12 мм. Шаблон мастерит сам строитель, поскольку в продаже их не бывает.
Черта, или чертилка (топограф), похожа на большой циркуль. Только концы ее ножек загнуты почти под 90 градусов относительно плоскости раствора. На противоположном конце чертилка имеет кольцеобразную округлость, выполняющую роль пружины. Этот инструмент необходим для проведения границ соединительного желоба на днище верхнего венечного бревна возводимой стены. В желоб войдет спинка нижнего бревна, благодаря чему обеспечивается их сопряжение.
Черту тоже делают сами из жесткого (пружинистого) прутка диаметром 4-5 мм и длиной около 0,5 м. Пруток сгибают посередине вокруг трубы или деревянного отрезка диаметром 5-6 см, чтобы образовать подобие пружины. Заостренные концы удобно загибать с помощью тисков.
Раствор ножек для каждой сопрягаемой пары бревен индивидуальный, то есть он каждый раз новый. Чтобы зафиксировать нужный раствор, между ножками можно вставить деревянный ползунок. Передвигая его от пружины к концам ножек меняют расстояние между остриями. Для сохранения раствора ножки стягиваются бечевой. Это самый простой способ фиксации раствора. Каждый волен пофантазировать и придумать что-нибудь более оригинальное.
Можно предложить другой вариант, представленный на том же рисунке. Здесь вместо ползунка используется металлическая пластина с прорезью посередине, приваренная к одной из ножек. В прорезь входит короткий болт, приваренный к другой ножке. Фиксируют раствор гайкой. Это устройство позволяет более надежно закреплять нужный разъем ножек, что немаловажно, так как самопроизвольное его изменение приводит к искажению очертаний желоба.
Отвес постоянно применяется для обеспечения вертикальности углов возводимого сруба, стоек и т. п. Грузик отвеса должен быть тяжелым. Как ни странно, он обладает значительной парусностью, и даже слабый ветер отклоняет его от вертикали. Чем грузик тяжелее, тем лучше. Стандартный отвес заканчивается острым носиком, что позволяет ориентировать его в нужную точку.
Уровнем контролируют горизонтальное различных объектов в строящемся доме. Наряду с простым плотницким уровнем существуют комбинированные уровни. Они дают возможность отслеживать и вертикальность. Для выравнивания по горизонту длинномерных объектов применяется шланговый уровень. Он представляет собой шланг небольшого диаметра со стеклянными трубками по концам. В него заливают воду, которая в трубках, поставленных вертикально, займет один и тот же горизонт. Однако такой уровень дает неверные показания, если в шланге образуются пузырьки воздуха. Поэтому воду пропускают, пока выходящая струя не окажется беспрерывной. Используют это устройство редко. Дом можно строить и без него.
Положение длинномерных предметов можно проверять и простым уровнем. С этой целью между нужными точками натягивается металлическая струна (волокнистые струны провисают). По ней и контролируется горизонтальность с помощью простого уровня.
Деревянное било (колотушка) необходимо, когда требуется вогнать топор в торцевую часть бревна, чтобы отщепить горбылек при вырубке соединительной лапы или шипа. Применять для этой цели молот или другой металлический предмет недопустимо, так как обух топора рано или поздно расколется.
Колотушку изготовляют из крепкого материала (дуб, береза), поскольку мягкая древесина быстро размочалится. Предпочтительней комлевая часть ввиду ее повышенной прочности. Срок службы била удлиняют сучья, срубленные заподлицо. Обладая повышенной плотностью, они укрепляют древесину. Такое било должно весить 1,5-2 кг.
Ножовка при строительстве сруба в основном нужна для сглаживания поверхностей соединительных лап и шипов после их обработки топором. Ее накладывают плашмя на площадку и зубьями счищают неровности. Если требуется снять сравнительно толстый слой, полотно ставят зубьями вниз или под углом и спиливают лишний материал. Иногда ножовка используется для первоначального пропила бревна на глубину 3-4 мм, в который затем вставляют поперечную пилу. Делается это в случае, когда почему-либо не удается начать резание по нужной линии.
Кроме названных инструментов, для строительства дома потребуются рубанки, дрель (коловорот) с набором сверл, молоток (желательно пара — тяжелый и полегче), молот, кувалда, лом, фомка, щипцы-гвоздодер, стамески, скобы. Не помешают тиски, зубила, наковальня (или массивная металлическая деталь), лопаты — штыковая и совковая.
Для ручного обстругивания досок понадобятся три рубанка: обдирщик (с полукруглым лезвием), чистовой рубанок с прямоугольным ножом и рубанок с открытыми боковыми гранями лезвия, который применяется при выборке четвертей. Если есть электричество, надежным помощником станет электрорубанок, который в разы ускоряет строгание досок. Такой ручной станок с широким лезвием позволяет обработать доску в два захода.
Для выделывания гнезд под шипы стоек и стропил достаточно двух стамесок с лезвиями шириной 5 и 10 мм.
На стройке не будет лишней и так называемая паркетка — ручной станок с дисковой пилой небольшого диаметра. Она облегчает выборку четвертей различной глубины и ширины, а также, при необходимости, позволяет распускать доски на бруски и планки.
Читателя не должно смущать обилие требующихся инструментов. Они приобретаются не сразу, а по мере необходимости.
