Вследствие небольшого веса домов они не заглубляются, как у городских зданий. Удаляется лишь растительный слой.
Являясь опорой дома, ленточный фундамент одновременно выполняет функции утепления подполья, защищая грунт от промерзания. Благодаря этому дом лучше сохраняет положительные температуры. Но, как уже отмечалось, зимой на даче не живут. Поэтому вряд ли есть необходимость устраивать сплошной ленточный фундамент. Несмотря на вентиляционные отверстия, в подполье неотапливаемого жилища обязательно будет застаиваться сырой воздух, провоцируя гниение древесины, особенно по углам. В случае проживания в зимнее время окна между опорами можно закрыть съемными щитами, например асбестоцементными. Снеговая подушка при этом станет естественным утеплителем.
На стадии возведения срубовой части дома с целью ускорения строительства предпочтительней точечный фундамент — как менее трудоемкий. Но он должен быть надежным. Скорость здесь не самое главное. В дальнейшем фундамент нетрудно преобразовать в ленточный, если возникнет такая потребность.
Отдельная точечная опора обычно состоит из двух элементов: платформы и столбика. Платформу чаще всего отливают из бетона. Иногда для этой цели используют разного рода блоки, в том числе поребрики, фрагменты шпал, плоские камни нужных размеров. Пригодные по длине, но узкие блоки укладывают поперек продольной оси венечного бревна. Их перекрывают подходящим брусом, желательно железобетонным.
Столбик может быть бетонным, кирпичным, сложенным из камня или деревянным. Нередко вместо столбиков отливают или выкладывают гребни шириной 20-25 см. Это увеличивает площадь опоры бревна, равномернее распределяя нагрузку. Оптимальная высота столбиков под первой (нижней) парой базового венца — 35-40 см. Большая высота понижает устойчивость, побуждая увеличивать размеры платформ.
Деревянные столбики по своим рабочим характеристикам в качестве опоры не уступают прочим. Их недостаток в том, что они не представляют единого монолита с платформой, как бетонные. Вместе с тем такие опоры характеризуются высокой несущей способностью и надежно выдерживают рабочую нагрузку. Защищенные от дождевой воды самим домом, они подвержены старению не более, чем бревна сруба. В отличие от прочих, деревянные опоры просты в изготовлении. На их устройство затрачивается столько времени, сколько необходимо, чтобы отпилить отрезок нужной длины. Их бесспорное достоинство — небольшой вес. В комбинации с другими опорами они исправно несут свою службу. Их изготавливают из крепких пород — дуба, сосны, лиственницы и непривычной в этом качестве березы. Предпочтительней комлевая часть, как наиболее плотная, диаметром около 20 см. Столбики, кроме березовых, лучше не окоривать в течение 2-3 лет. Это обеспечит естественное высыхание. С березовых, как уже отмечалось, кору снимают узкими полосками. Если они ставятся на бетон, под пяту подкладывается рубероид для защиты от подсоса влаги.
Опорные платформы отливают толщиной 25-30 см. Излишняя массивность утяжеляет их, увеличивая нагрузку. Площадь подошвы сообразуется с характером грунта и весом дома. От ее размеров зависит устойчивость фундамента, его надежность. По существующим нормам, на 1 кг веса должно приходиться не меньше 1 см2. При слабых, обводненных грунтах площадь подошвы увеличивают.
Опорная платформа может быть квадратной, скажем 40x40 см, или удлиненной. Опоры ставятся через 2-2,5 м.
В качестве угловой опоры неплохо использовать монолит из двух удлиненных платформ, поставленных под прямым углом одна к другой. Такая опора образует жесткую конструкцию, которая принимает на себя нагрузку сразу двух стен. Это блокирует опору, препятствуя крену в любую из четырех сторон. Поставленные под углы дома, они повышают устойчивость строения.
Подошвы всех точечных опор должны быть одинаковыми по форме и площади. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт и, следовательно, упорядочивает осадку фундамента. При несоблюдении указанного условия возможны проседания отдельных участков.
Для отливки опорных платформ, столбиков и гребней нужны цемент, песок, щебень, арматурное (прутковое) железо, чистая вода. В качестве заполнителя могут использоваться и мелкие камни. Пропорция ингредиентов зависит от качества (марки) цемента. На одну его часть может приходиться 3-4 части песка и столько же щебня. Воду добавляют в таком количестве, чтобы получилось как бы не очень густое тесто.
Доски деревянной опалубки практичнее скреплять шурупами (саморезами). Это облегчит ее разборку при повторном использовании. Внутри опалубка выстилается рубероидом. Такая гидроизоляция необходима, иначе будут протечки воды через щели, в результате чего качество бетона ухудшится. Отливку требуется поливать водой при высыхании. Опалубку снимают не раньше чем 3-4 дня. Однако для созревания бетону требуется около месяца. Платформу допустимо ставить под нагрузку строящегося сруба через пару недель, поскольку вес возрастает постепенно.
Опорные платформы и столбики при отливке армируют, для чего можно использовать различные металлические обрезки нужной длины: арматурные прутки, уголковое железо, куски проволоки диаметром не меньше 4-5 мм и пр. Они укладываются на слой бетона толщиной 12-15 см вдоль и поперек.
В период созревания, особенно вначале, бетон боится морозов. Достаточно небольшого понижения температуры, чтобы отливка рассыпалась. Поэтому бетонные работы проводят в теплое время года. Если есть опасения относительно заморозков, отливку и грунт вокруг нее следует накрыть толстым слоем утеплителя, например ватниками.
Устройство столбчатого фундамента облегчается тем, что нет необходимости ставить сразу полный расчетный комплект в окончательном оформлении. Дом набирает массу не в одночасье. Кроме того, опоры можно разделить на постоянные (главные) и временные, которые могут ставиться не на бетонные, а на деревянные платформы. К главным, безусловно, относятся угловые платформы. К ним следует причислить опоры под серединой бревен базового венца. Их желательно также отливать из бетона. Затем определяются места установки остальных опор. В принципе, столбики можно поставить на временные деревянные платформы (предположим, из осиновых плах), одинаковые по площади. Такие опоры могут прослужить 5-7 лет, до создания более благоприятных условий для устройства постоянных конструкций.
Ставя временные опоры, надо предусмотреть, чтобы они не мешали устройству постоянных.
Как уже отмечалось, фундамент под дачные, да и сельские, дома не заглубляется. Дно гнезда под опорную платформу утрамбовывается так называемой строительной бабой — коротким отрезком подтоварника с перекладиной для рук на верхнем торце. Для уплотнения в мягкий грунт можно вбить небольшие камни. Гнездо засыпается песком, который также утрамбовывается.
Площадки под платформы следует делать непосредственно перед отливкой бетона, чтобы в случае дождя их не залило водой. Это разжижит грунт и уменьшит его несущую способность. По этой же причине не надо спешить с удалением дерна с площадки под домом. Иначе на ней придется продолжительное время месить грязь после дождей. Дерн защитит от этой неприятности. Его можно снять перед настилом постоянного пола, то есть когда дом будет под крышей.
Периметр фундамента обозначают с помощью шнура и колышков. Если планируется строить дом с зимней и летней половинами, то положение срубовой стены внутри дома также фиксируется. Под углы и середину внутренней стены в обязательном порядке ставятся постоянные опоры. Остальные опоры некоторое время могут быть временными.
