Ее отличие состоит только в том, что она более массивная, особенно пороговая подушка. Для тяжелого бревенчатого дома обычные двери фабричного производства, широко применяемые в городском строительстве, слишком уж легковесны. Не в меру тонкие, они будут плохо защищать от внешнего холода и удерживать домашнее тепло. Поэтому для своего жилища захотелось самому смастерить более надежную дверь. Это оказалось несложно.
В принципе дверь представляет собой прямоугольный щит шириной 75-90 см и высотой около 2 м. Его проще всего изготовить из половых досок толщиной 40-50 мм. Лучше, конечно, чтобы они были шпунтованные, хорошо просушенные и без деформаций. Вполне пригодны для этого обрезки достаточной длины, оставшиеся после настила пола. Заготовки подбираются на 3-5 мм больше необходимой длины. По ширине щитовой набор также делается с небольшим запасом.
При сборке щита простроганные с обеих сторон доски укладывают на бруски или толстые плахи так, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости, и плотно подгоняют друг к другу. При необходимости сопрягаемые поверхности дополнительно прострагиваются и подтесываются.
Для того чтобы обеспечить достаточную прочность дверного щита, соседние доски соединяются металлическими нагелями (колками) длиной 70-80 мм при диаметре 5-6 мм. Трех таких скреп на пару досок вполне достаточно. Один нагель ставится посередине, остальные в верхней и нижней частях щита, в 10-15 см от обреза.
Разметка гнезд под нагели делается после того, как доски хорошо подогнаны и жестко сплочены в щит. Осевые линии нагелей отмечаются на плоскостях каждой пары сопрягаемых досок. Затем доски ставятся на ребро для переноса осевых линий на рабочие места одной из двух сопрягаемых досок.
Перед просверливанием отверстий под скрепы набор сжимается струбцинами в единый пакет размеченными ребрами вверх. Отверстия углубляются на половину нагеля. Чтобы сверло не вошло глубже, чем нужно, высоту отверстия отмеряют не от острия конуса, а от венчика после него. Границу погружения отмечают кольцом изоляционной ленты на сверле. Его вводят в древесину строго вертикально. Диаметр отверстия чуть уменьшают по сравнению с нагелем. В результате скрепы входят с натягом, что повышает плотность соединения. Но натяг не должен быть слишком значительным, поскольку это может привести к растрескиванию древесины около отверстий.
Когда нагели вбиты в одну из досок, пары укладывают плашмя рядом, сближают и с силой ударяют молотком по ребру одной из них. По отпечаткам проходят отверстия, которые на пару миллиметров глубже предыдущих. Это исключит упирание колков в днище.
Нагели нарезаются из проволоки диаметром 6-8 мм или 100-150-миллиметровых гвоздей. Если щит собирается из нешпунтованных досок, на сопрягающихся ребрах выбираются четверти. Их делают после просверливания отверстий под нагели на каждой паре. Перед сборкой щита рабочие боковины промазывают клеем. Сформированный щит сбивается, а затем стягивается струбцинами.
Помимо нагелей, дверной щит укрепляется двумя шпонками (брусками), которые ставятся в 8-9 см от верхнего и нижнего его краев. Длина шпонки несколько меньше ширины щита. Сечение не превышает 50x60 мм. Шпонки могут врезаться в щит или крепиться только с помощью шурупов и клея.
Последний способ более прост в исполнении и обеспечивает достаточную прочность двери. Сверху шпонке придается трапецеидальная форма, а торцы скашиваются под 45 градусов. Каждая доска щита прижимается к шпонке двумя шурупами. Гнезда под шляпки углубляются на половину толщины шпонки, что повышает прочность крепления. Шпонки могут ставиться как с наружной стороны двери, так и с внутренней.
Просохший щит обрезается сверху и снизу до нужных размеров. Прострагиванием с боков он доводится до принятой ширины.
Входные двери в дом и зимнюю половину обычно открываются снаружи. Чтобы обозначить четверти на дверной коробке, щит прижимается к ней, закрепляется в нужной позиции и оконтуривается. Обозначив глубину четвертей, коробку разбирают для их выборки.
Поскольку дверной щит достаточно тяжел, его следует навешивать не на две петли, как оконную раму, а на три. Дополнительная петля располагается на 25-30 см выше середины дверного косяка. В этом случае сила отклонения верхней части двери от косяка значительно уменьшится, что предупредит ее провисание.
Как правило, входные двери утепляют снаружи. В качестве утеплителя можно использовать подручные материалы — оставшуюся после строительных работ паклю, ватные подкладки отслуживших вещей и пр. Утепляющий слой покрывается декоративной тканью или клеенкой.
Для внутренних помещений вполне пригодны стандартные двери, широко применяемые в городском строительстве.
