После устройства кровли фронтоны необходимо в оперативном порядке закрыть, иначе сильные ветры, особенно грозовые, могут серьезно повредить крышу. Больше того, проносясь под ней, как в трубе, ветры могут создать подъемную силу, достаточную, чтобы поднять ее и сбросить.
Если фронтоны расположены по координатам юг-север, прежде всего следует закрыть южный фронтон, так как именно с этой стороны в теплый период налетают грозовые бури. Такой же опасности подвергаются западные фронтоны.
При затруднениях с досками устраивают временные фронтоны из рубероида или другого ленточного (листового) материала, который крепится на обрешетку. Для ее устройства годятся обрезки досок, горбыли, жерди и т. п. Надо добиваться, однако, чтобы рабочая поверхность обрешетки простиралась в одной плоскости. Обрешетка вполне надежна, если просветы по горизонтали и вертикали не превышают 0,5 м. Хорошо устроенный временный фронтон может простоять многие годы.
Временные фронтоны можно устроить без лесов, используя лестницы и консольные площадки, прикрепленные к потолочным балкам. Ленточное покрытие фронтона обязательно напускается на верхнее бревно сруба для защиты от дождевой воды.
Таким же образом можно зашить и лобовую (фронтонную) стену мансарды.
Устройство постоянного фронтона или всего фасада, включая мансарду, начинается с карниза на бревне последнего венца. Карниз предназначается для сброса стекающей с фасада воды и .защиты стены от дождя. Он имеет наклон во внешнюю сторону порядка 25-30 градусов и выносится на 30-50 см. Излишне длинный карниз заслоняет окна.
Опорой для карнизного настила служат козелки, которые крепятся к верхнему бревну сруба и фронтонным стойкам. Козелки располагаются с интервалами 1-1,2 м. Они могут быть различной конфигурации. Наиболее простым для устройства и надежным в работе является козелок, изготовленный из обрезка толстой доски (половой) длиной 70-80 см и шириной 10-15 см. На рисунке видно, что его крепежная часть имеет вырез, образующий хвостовик (2) и торец (5). С помощью хвостовика он крепится к бревну, в котором вырезается наклонный паз глубиной 2-3 см, переходящий в вертикальное положение на боковине бревна. Торец (5) служит для упора в днище вертикального паза. Козелок стоит устойчивей, если входит в паз с небольшим натягом.
Первоначально на бревне верхнего венца помечаются места их расположения. Предпочтительнее ставить козелки у стоек. Тогда они крепятся к ним и бревну, что делает опору более надежной. Первые (базовые) козелки крепятся около свесов крыши. Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются все остальные. В каждом хвостовике сверху под прямым углом к бревну просверливается по два отверстия для 150-миллиметровых гвоздей. Отверстия делают не на одной линии, чтобы не провоцировать раскалывания хвостовика. Для его пришивания к стойке достаточно одного гвоздя, вбитого выше середины.
При установке козелка упорный торец (5) должен плотно прилегать к днищу вертикального паза. Он способен принять нагрузку в пределах 100 кг. В совокупности они обеспечивают надежную опору для всего карниза.
Козелок, изготовленный первым, можно рассматривать, как шаблон. По нему делаются все остальные. Их несущие поверхности (спинки) выравниваются в одну плоскость.
Первая доска карниза прижимается ребром к стойкам мансарды. Благодаря этому она окажется заподлицо под дощатой обшивкой фасада. Последняя доска выводится за торцы козелков с целью защитить их от стекающей воды. Карниз покрывают рубероидом в 1-2 слоя, кровельным железом или другим водонепроницаемым материалом.
Закрывать фронтон (фасад) досками удобнее всего с высоких лесов, позволяющих дотянуться до конька крыши. Для их устройства вдоль стены (на расстоянии около 1 м от нее) ставятся мачты диаметром 8-10 см в основании. Их вершинки поднимаются до середины фронтона, не меньше. Мачты ставятся в 1,5 м друг от друга и крепятся к срубу горизонтальными ригелями на уровне потолочных балок. На них укладывается дощатый настил. Для предупреждения сдвига вдоль стены угловые мачты крепятся к ней откосами, поставленными под углом 45 градусов. Для повышения устойчивости мачты соединяются между собой жердями или досками. Из соображений безопасности на уровне груди от настила устраивается дощатое ограждение.
До начала зашивки всего фасада в проеме между стойками необходимо поставить оконную коробку (или коробки) под реальную раму. Габаритный фасад лучше смотрится при одном широком и высоком окне.
Фасад зашивается по временному покрытию. Если такового нет, пролет закрывают рубероидом, толем или другим ленточным материалом, иначе фронтон, включая мансарду, будет сильно продуваться.
Обшивать начинают снизу, от карнизного козырька. Вероятно, из-за нехватки досок в дачном строительстве утвердилась традиция закрывать фасад преимущественно обрезками, часто неодинаковой ширины. Установилась и система их расположения. В подоконной части они ставятся вертикально. Слева и справа от окон их укладывают под прямым углом к скатам. А площадь ниже конька застилается от середины таким же образом. Легко догадаться, что подобный способ зашивки программирует большой объем работы, связанной с разметкой, пилением и прибивкой многочисленных дощечек.
Фасад можно сформировать по более простой схеме. Все пространство закрывается внахлест горизонтально расположенными досками. Понятно, что труда в этом случае затрачивается в несколько раз меньше. С эстетической точки зрения такой фасад ничуть не хуже традиционного. Наоборот, благодаря уменьшению количества хаотично расположенных линий он выглядит спокойнее и потому привлекательнее.
Для устройства фасадного покрытия используются доски толщиной 20-25 мм при длине 5-6 м. Под окнами и над ними ставятся неширокие козырьки для сброса дождевой воды. Свес крыши снизу тоже закрывают досками. Если кровля шиферная, образующаяся между ней и зашивкой щель закрывается ветровой доской. Это защитит чердак от сквозняков и задувания снега. Она прибивается к торцам обрешеточных брусьев. Фасад обычно красят в какой-нибудь приятный цвет.
Закрыв фасадные части дома, переходят к внутренним работам. Начинают их с зимней половины, которая обживается в первую очередь.
