Каменные стены отличаются прочностью, долговечностью и обходятся достаточно дешево там, где этот материал является местным. Поскольку камень холодный, то из него обычно возводятся хозяйственные постройки, хотя при необходимости теплопроводность таких стен можно понизить, отделав их изнутри теплоизоляционными плитами, например пенобетонными, гипсокартонными и др. Для усиления эффекта сторону плит, ориентированную к кладке, можно дополнительно обшить, например, алюминиевой фольгой. Наружные стены в таких случаях оштукатуриваются.
Камни имеют правильную и неправильную форму. Кладка из камней второго вида называется бутовой. Перед началом работы следует все рассортировать, выяснив соотношение камней той и другой формы, а также количество крупных и мелких экземпляров. Для работы надо подбирать примерно одинаковые по высоте камни и не более 300 мм, с двумя (желательно параллельными) постелями. Вес бутового камня, применяющегося в строительстве, обычно составляет не более 30 кг. Экземпляры, имеющие большую массу, раскалывают (процесс называется плинтовкой). Вместе с плинтовкой также стесывают острые углы, стараясь придать форму, близкую к параллелепипеду.
В процессе кладки надо совмещать камни, различные по величине и форме, так как это позволит выложить равномерный рисунок (разумеется, и времени для этого потребуется больше). При кладке следует располагать материал так, чтобы верхние грани камня либо были горизонтальными, либо имели некоторый уклон к середине стены.
Как и кирпичная, бутовая кладка осуществляется с перевязкой швов на цементно-известковом растворе подвижностью 4-6 см.
Процесс кладки камней
В процессе кладки камни подбираются и подгоняются таким образом, чтобы по высоте ряды были примерно одинаковыми — 20-25 см и чтобы можно было выдерживать горизонтальность швов. Для достижения этого в одном ряду встречаются 2-3 тонких камня, нередко крупные камни входят в смежные ряды, над несколькими мелкими камнями надо положить большой, чтобы поддержать перевязку швов.
Сначала более крупные (маячные) камни, у которых смежные грани перпендикулярны друг другу, кладутся по углам, на пересечениях и примерно через 4-5 м на протяженных участках стены, из них же выполняются и версты. С обеих сторон маячных камней натягивается шнур-причалка. Для прочности камни первого ряда утрамбовываются в грунт выкопанной траншеи. По ее краям поднимаются внутренняя и наружная версты, камни для которых подбираются по высоте. Сначала они выкладываются насухо, чтобы для каждого подобрать наиболее устойчивое положение. Потом под них накладывается раствор толщиной 25 мм, и камень осаживается. Чтобы повысить прочность кладку периодически следует выполнять горизонтальные «стежки», т. е. перпендикулярно стене класть крупные камни, которые свяжут наружную и внутреннюю версты.
Промежуток между верстами заполняется раствором (его должно быть достаточно для того, чтобы излишек выдавливался в швы между отдельными камнями).
Требования к камням забутки менее строгие, они могут иметь любую форму и размер. Но при этом необходимо следить, чтобы камни не касались друг друга без прослойки раствора (это негативно сказывается на прочности кладки), не качались, нужно осаживать их молотком. Работа по заполнению забутки завершается расщебенкой, при которой в раствор погружаются мелкие камни и щебень. После этого поверхность ряда выравнивается, при необходимости добавляется раствор в возникшие углубления между камнями. Остальные ряды кладутся в таком же порядке и с соблюдением перевязки швов.
Через 30-40 мин после окончания кладки швы расшиваются, и для очередного ряда снова устанавливаются угловые камни, между которыми вкладываются штыри для крепления шнура-причалки. Если нижняя поверхность камня не отличается особой ровностью, то под него следует подложить прокладку, которая придаст ему устойчивое положение (после того как раствор схватится, ее надо вынуть, а открывшуюся полость заполнить свежим раствором). Иногда камень не удается зафиксировать прокладкой. В таком случае его можно подпереть бруском (100 х 50-мм), установленным под небольшим углом к стене.
