Монтаж внутренней канализации

По аналогии с водопроводной системой перед прокладкой канализационных коммуникаций сначала нужно составить их план с указанием места подсоединения к стояку, а также мест ввода в сеть выпусков сантехнических приборов или сифонов. При переноске плана на местность учтите, что горизонтальные участки канализационного трубопровода должны иметь уклон в сторону стояка в пределах 1-2 см на каждый метр. Увеличивать уклон с целью лучшего стока воды не стоит, поскольку во время быстрого сброса сточных вод происходит разделение потоков: вода устремляется по уклону, а твердые частицы оседают на внутренних стенках труб. Увеличение уклона допускается на ответвлениях от главной линии системы, и то только в тех случаях, если длина ответвления не превышает 1,5 м. Уменьшение уклона также не желательно.

Несмотря на то что канализационные трубы чаще всего прокладывают по поверхности пола или даже с небольшим заглублением, их необходимо фиксировать, чтобы избежать нарушения герметичного соединения в случае сдвига одного из звеньев системы. Для крепления труб используйте стандартные хомуты с резиновой уплотнительной прокладкой, располагая их друг от друга на расстоянии, равном десяти диаметрам трубы, т.е. трубу диаметром 100 мм крепите через каждый метр.

После переноса плана канализации на местность, расчета и приобретения необходимых основных и вспомогательных материалов можно приступать к монтажу. Трубы главной линии и отводов укладывайте таким образом, чтобы их раструбы, а также раструбы фасонных частей были направлены против течения воды. При значительной длине внутриквартирной системы канализации для устранения возможных засоров по ходу прокладки устанавливайте ревизии или прочистки.

В местах прохождения труб через строительные конструкции оберните их двумя-тремя слоями пергамина, а зазоры между трубой и стенками отверстия заделайте цементно-песчаным раствором на всю глубину.

В последнее время для монтажа системы внутренней канализации все чаще используют пластиковые трубы. Кроме того, внутренняя поверхность пластиковых труб гладкая, поэтому на ней медленнее скапливаются отложения, следовательно, они реже засоряются.
Соединения пластиковых труб и фасонных деталей выполняются очень просто. Установив уплотни-тельное кольцо в желобке раструба одной трубы, введите в него гладкий конец второй трубы. На гладком конце трубы также имеется желобок; когда уплотнительное кольцо войдет в этот желобок, соединение труб можно считать законченным. Что кольцо встало на место между двумя желобками и отсутствуют его перекосы, легко проверить.

Для облегчения скольжения гладкого конца смочите его мыльным раствором.

Если на гладком конце трубы желобок отсутствует (такое может случиться при использовании не полномерной трубы, а ее отрезка), вырежьте его самостоятельно. Это легко сделать остро заточенной стамеской с закругленным профилем.

Пластики, как известно, имеют большое тепловое удлинение. Чтобы предохранить пластиковые канализационные трубопроводы от искривления при эксплуатации, между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба должен оставаться зазор в 10 мм. Учтите это при самостоятельной прорезке желобков. Данное физическое свойство (тепловое удлинение) пластиков необходимо принимать в расчет и при установке крепежных хомутов. В канализационных системах, смонтированных из пластиковых труб, наряду с жестким креплением предусматривают и плавающее крепление. Жесткое крепление выполняется стандартными хомутами с резиновыми уплотнительными прокладками и удерживает трубу во всех направлениях, не позволяя ей перемещаться. Плавающие крепления могут также выполняться стандартными хомутами, но без резиновых прокладок.

При использовании для монтажа внутренней системы канализации чугунных труб сборку отдельных участков линии лучше выполнять на верстаке -в этом случае герметизацию стыков сделать гораздо проще.

Герметизация раструбных стыков чугунных труб производится в два этапа. Сначала зазор между внутренними стенками раструба одной трубы и внешними стенками гладкого конца другой трубы зачеканьте смоляным жгутом, для чего пеньковые пряди пропитайте расплавленной смолой и скрутите из них жгут. Толщина жгута должна быть такой, чтобы он занял 2/3 объема зазора. Для более надежной герметизации уложенный жгут утрамбуйте какой-нибудь металлической пластиной (например, зубилом). Оставшуюся треть объема зазора можно заполнить цементным раствором или асбестоцементной смесью.

Цементный раствор для окончательной зачеканки стыков готовьте из расчета 1 весовая часть воды на 9 частей цемента марки М300.

Для приготовления асбестоцементной смеси возьмите 1 часть (по массе) асбестового волокна и 2 части цемента марки не ниже М400. Сухие ингредиенты хорошо перемешайте, а непосредственно перед использованием разбавьте ее водой (не более 10 % массы сухой смеси).

Менее трудоемкий и более удобный способ заделки зазоров - с помощью водонепроницаемого расширяющегося цемента. В этом случае предварительная зачеканка смоляной прядью не потребуется. Приготовьте раствор из расчета 1 весовая часть расширяющегося цемента на 2,5 части воды. Соединяемые трубы отцентруйте (при необходимости используйте небольшие деревянные колышки) и заполните зазор цементной смесью. При твердении (которое происходит достаточно быстро) раствор расширяется и самоуплотняется.

Места заделки стыков канализационных труб обязательно покройте двумя-тремя слоями масляной краски, которая сделает соединение более герметичным, поскольку заполнит все поры затвердевшего раствора.