Ведь, по сути, эта система представляет собой замкнутый трубопровод.
Этот раздел адресован в первую очередь владельцам собственных домов, поскольку устройство автономного отопления в квартирах многоэтажек юридически не узаконено. Правда, в последнее время начали строить многоквартирные дома, проект которых предусматривает именно автономные системы газового водяного отопления.
Систему водяного отопления чаще всего устраивают по двухтрубной схеме, когда монтируются две линии трубопровода: по одной (подающей) линии горячая вода поступает к радиаторам, а по другой («обратив») - остывшая вода возвращается к нагревательному прибору.
Залогом комфортной температуры в помещении является правильный выбор котла по мощности. Выбирая нагревательный прибор по этому параметру, воспользуйтесь одной из двух методик (мощность котла измеряется в киловаттах):
- на обогрев 10 м2 площади дома (при высоте потолков 3 м) требуется 1 кВт мощности, следовательно, для определения оптимальной мощности котла разделите отапливаемую площадь на 10;
- суммируйте паспортную мощность всех радиаторов и прибавьте 10 % на разного рода потери.
В системе водяного отопления основными излучающими элементами являются радиаторы. На протяжении многих десятилетий практически единственным видом радиаторов были чугунные многосекционные батареи. Они по-прежнему занимают лидирующее место по объемам использования, что обосновано несколькими факторами: чугун долговечен (в этом было время убедиться), он хорошо и долго отдает тепло, чугунные радиаторы - самые дешевые, кроме того, в настоящее время из чугуна делают не только традиционные «гармошки», но и радиаторы современного дизайна (с плоской передней стороной). Серьезный недостаток у чугунных батарей, пожалуй, лишь один - они очень тяжелые, что вызывает неудобство при их монтаже. Паспортная мощность каждой секции такой батареи может варьироваться в пределах 70-200 Вт.
Если вы приобрели не собранные радиаторы, а отдельные секции, то их необходимо сгруппировать с помощью ниппелей (кстати, так же осуществляется и наращивание секций на короткие радиаторы). Перед сборкой на резьбу ниппелей с обеих сторон туго намотайте уплотнитель - смазанные суриком льняные пряди, причем первые 2-3 нитки резьбы с каждой стороны оставьте свободными. Для группировки двух секций уложите их параллельно на продольные ребра на два бруска друг около друга так, чтобы верхние и нижние отверстия просматривались насквозь. Чтобы ниппели было легче вкручивать в корпуса секций, смажьте первые, свободные от уплотнителя, нитки резьбы, например, машинным маслом. «Захватив» обоими ниппелями обе секции, заведите в отверстия секций по короткому радиаторному ключу, вкрутите ниппели в радиаторы, тем самым соединив обе секции. Если ключ только один, придется действовать последовательно: сделав один оборот ниппелем с одной стороны секций, вынуть ключ, вставить его в отверстие с другой стороны секций и также сделать один оборот, после чего вернуться к закручиванию первого ниппеля и т.д. Аналогичным образом подсоедините следующую секцию к двум уже сгруппированным. Если стыковать приходится не секции, а целые радиаторы (например, если вам потребуется соединить между собой два радиатора из 7-8 секций), то кроме коротких радиаторных ключей потребуются длинные ключи.
Помимо ниппелей к сборочным деталям радиатора относятся пробки, которые могут быть проходными и глухими. Проходные пробки кроме наружной резьбы имеют и внутреннюю.
Готовые радиаторы перед установкой необходимо опрессовать (проверить герметичность всех резьбовых соединений). В заводских условиях это делается на специальном станке, в домашних условиях опрессовку можно выполнить так: в оба отверстия одной из крайних секций радиатора вкрутите глухие пробки, переверните радиатор на них, через отверстия второй крайней секции заполните радиатор очень горячей водой, через 10-15 минут воду слейте и вновь заполните прибор. Явные щели себя обязательно проявят.
Теперь радиаторы можно включать в систему отопления, для чего в отверстия крайних секций вкрутите те виды пробок, которые требуются в соответствии со схемой монтажа. При верхней разводке подводящая труба и «обратка» обычно подключаются с одной стороны батареи, значит, в оба отверстия одной крайней секции вкрутите глухие пробки, а в оба отверстия второй крайней секции - проходные.
Чаще всего радиаторы монтируются под окнами на специальных крюкообразных кронштейнах. При монтаже батарей необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными. Поэтому прежде чем навешивать радиаторы, выполните разметку отверстий под кронштейны. Количество кронштейнов на 1 отопительный прибор определите исходя из расчета один кронштейн на каждый 1 м2 нагревательной поверхности радиатора (т.е. на 1 радиатор из 10 секций необходимо 4 кронштейна). По разметке в стене высверлите отверстия, вставьте в них кронштейны, а зазоры между стенками отверстий и кронштейнами заделайте цементно-песчаным раствором. К дальнейшему монтажу можно приступать лишь спустя 5-6 дней, когда раствор достаточно окрепнет.
К трубопроводу радиаторы подключают с помощью сгонов с контргайками. На длинную резьбу сгона навинтите контргайку, этой же стороной вкрутите сгон в отверстие радиатора-и «подожмите» соединение контргайкой. Все резьбовые соединения при установке радиаторов также выполняйте с уплотнением (льняной прядью, пропитанной суриком).
Современный рынок нагревательных элементов для систем водяного отопления помимо чугунных «гармошек» предлагает и другие виды батарей. Несмотря на то что они могут иметь различную форму и размеры, принцип подключения их к системе отопления тот же, что и у чугунных радиаторов.
Существенным недостатком панельных радиаторов является их недолговечность: хотя сталь материал прочный, она требует очищенной воды, а при качестве воды в российских водопроводах стальные радиаторы живут не более пяти лет.
Стенки стальных трубчатых радиаторов более толстые (по сравнению с панельными), служат такие радиаторы достаточно долго: до 15 лет — в системах централизованного отопления, до 50 лет - в автономных системах, где используется очищенная вода.
Алюминиевые радиаторы проводят и отдают тепло в 4 раза лучше стали, поэтому малогабаритными радиаторами из этого материала можно обогревать значительные площади. Радиаторы этого вида рекомендуется использовать в системах водяного отопления, монтируемых из металлопластиковых трубных материалов.
Биметаллические радиаторы (алюминиевый сплав + + сталь или алюминиевый сплав + медь), пожалуй, самые передовые нагревательные элементы для системы водяного отопления.
Помимо трубопровода, радиаторов и нагревательного прибора (котла) обязательным элементом системы отопления является расширительный бак, в функции которого входит:
- прием дополнительного объема воды;
- восполнение убыли воды;
- воздухоотделение.
Такой бак легко сделать из подручных материалов, например, из обычной металлической фляги или бака от старой стиральной машины, либо сварить из стальных листов. Объем бака в зависимости от длины трубопровода и количества радиаторов может варьироваться от 15 до 50 л (для отопительной системы трех-, четырех комнатного дома/квартиры достаточно минимального объема). Чтобы в баке не образовывалось излишнее давление, его крышка или люк не должны быть герметичными. Главный стояк отопительного трубопровода подсоедините к баку со стороны дна или сбоку. При этом штуцер или вваренная верхушка стояка должны возвышаться над внутренней плоскостью дна бака на 40-100 мм, чтобы возможные механические примеси (песок, ржавчина и т.п.), осевшие на дно, не проникали в систему. В дно бака вварите короткий отрезок трубы -спускную трубку, ее кромка должна находиться заподлицо с внутренней поверхностью дна. Через эту трубку можно будет удалять накопившийся осадок.
Спускную трубку закройте пробкой (можно деревянной). При ручной доливке воды в бак устраивать в нем систему перелива нет необходимости.
В процессе эксплуатации время от времени проверяйте, достаточно ли в баке воды, при необходимости - доливайте. А слив осадка и чистку бака производите в летнее время при неработающем котле.
Если система отопления выполнена из металлопластиковых труб, а радиаторы имеют декоративное покрытие (как, например, панельные), то в дополнительной защите ни трубы, ни радиаторы не нуждаются. Если же вы монтировали систему из стальных труб и чугунных радиаторов, то для защиты металла от коррозии элементы системы окрашивают. Масляные краски для этой цели не годятся - под воздействием высоких температур они выделяют в воздух вредные летучие вещества и быстро темнеют. Лучше использовать немасляные эмали или алкидные краски, только обратите внимание, чтобы они были термостойкими. Но перед окраской ранее не окрашенные трубы и радиаторы обработайте антикоррозийной грунтовкой и дайте ей хорошо высохнуть. Сверху краску можно покрыть канифольным лаком, который готовится из трех массовых частей скипидара и двух частей канифоли. Желательно, чтобы между временем проведения малярных работ и началом отопительного сезона прошло не менее месяца.
