Инструмент и материалы сантехника

Даже самые простые сантехнические работы предполагают использование того или иного инструмента. Подбирать его следует, исходя из сложности предстоящих работ: так, для мелкого ремонта сантехнических приборов, например сифона кухонной раковины, вам потребуются простейшие инструменты; если же вы предполагаете заняться масштабными работами, например, перепланировкой ванной с изменением схемы внутриквартирного водопровода, то одним трубным ключом или отверткой вам не обойтись.

Таким образом, весь инструмент (как универсальный, так и специальный) можно разделить на две группы:

1. инструменты для мелкого текущего ремонта и профилактики сантехнического оборудования;
2. инструменты для сложных работ.

Обособленно можно выделить измерительные и разметочные инструменты, которые могут потребоваться независимо от сложности предстоящих работ.

Хотя рабочим местом слесаря-сантехника является место непосредственного выполнения работ (кухня, санузел, ванная), некоторые операции предполагают использование трубогибочного станка, тисков, заточного станка и т.п., которые лучше всего стационарно установить в домашней мастерской. Именно с оборудования уголка домашнего мастера мы и начнем знакомство с сантехническими работами.

Оборудование рабочего места

Каждый мастер оборудует рабочее место по своему усмотрению, но кое что надо обязательно учесть при обустройстве мастерской.

Мастерская домашнего сантехника должна быть достаточно просторной, что позволит не только упорядочение и доступно разместить расходные материалы и простейшие инструменты (молотки, клещи, пассатижи, гаечные и разводные ключи), но и значительно расширить свой арсенал, включив в него бытовые станки, электроинструмент, возможно -сварочный аппарат и т. п. Поэтому мастерскую для выполнения различных слесарных операций лучше всего оборудовать в гараже или сарае. Устройство домашней мастерской в квартире связано с рядом неудобств, в первую очередь с дефицитом свободного пространства и с шумом, который часто возникает при работе с металлами.

Независимо от того, где размещается мастерская (в сарае, гараже или квартире), основное рабочее место мастера - стол-верстак, который должен быть прочным и иметь достаточные размеры. Столешницу верстака лучше всего сделать из цельных досок твердых пород древесины толщиной не менее 20 мм. Длина верстака не должна быть меньше 800 мм, а ширина - меньше 430 мм, минимальное расстояние от пола до рабочей плоскости верстака - 760 мм. Столешница должна быть хорошо зафиксирована в строго горизонтальной плоскости, что можно проверить при помощи строительного уровня.
При недостатке места стол-верстак можно сделать откидным. Для его монтажа на стене помещения закрепите брус сечением 20 х 50-60 мм и длиной, равной длине верстачной столешницы. Саму столешницу прикрепите к этому брусу при помощи рояльной петли по всей его длине. Для фиксации столешницы в рабочем положении к стене ниже бруска прикрепите 3-4 откидные консоли.

Если же места в мастерской достаточно, то лучше установить стационарный верстачный стол, т. к. он по сравнению с откидным верстаком обладает рядом преимуществ. Во-первых, под ним можно установить две-три полки для запчастей и инструмента. Во-вторых, на самом верстаке можно установить и прочно закрепить часто используемый электроинструмент. В качестве ножек стационарного верстака целесообразно использовать брусья высотой, равной высоте помещения, и прикрепленные к полу и потолку - тогда они будут служить еще и рамой для крепления полок над верстаком.

Ровная поверхность верстака вам еще пригодится, поэтому постарайтесь все сверлильные, точильные, распиловочные и прочие работы выполнять не на самой столешнице, а на предварительно постеленном и закрепленном листе фанеры толщиной 6-8 мм или даже на стальной плите толщиной около 4 мм. А чтобы со стола не падали различные детали и инструменты, на края столешницы по периметру прибейте невысокие (5-6 мм) бортики.

При оборудовании мастерской важным моментом является ее электрификация. Если в мастерской вы предполагаете установку заточного или токарного станка, электромеханических ножниц и т.п., то, скорее всего, вам нужно будет переделать электропроводку, поскольку станки, а тем более сварочный аппарат имеют достаточно большую мощность, чего обычная проводка может не выдержать. Чтобы правильно подобрать проводники для монтажа новой электропроводки, необходимо знать нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Расчеты удобнее всего производить по составленному проекту в направлении против тока энергии, т.е. от самого дальнего потребителя к щитку. Токи электроприборов обычно указаны в паспортах, их также можно определить расчетным путем (для этого нужно разделить мощность прибора на номинальное напряжение в сети, обычно это 220 В).

Предположим, что в составе электропроводки мастерской предполагается смонтировать следующие электроустановочные единицы: розетки для питания заточного станка мощностью 1200 Вт (ток - 5,45 А), две розетки для питания различных электроинструментов максимальной мощностью 1800 Вт (суммарный ток - 16,36 А), выключатель локального освещения над верстаком - светильник из двух ламп по 80 Вт (суммарный ток - 0,72 А), выключатель общего освещения - четыре лампы по 80 Вт (суммарный ток - 1,44 А), розетка для питания электрообогревателя мощностью 2200 Вт (ток - 10 А). Таким образом, суммарная сила тока, протекающего по проводам головного участка электропроводки и плавкой вставке предохранителя FU составляет 33,97 А (5,45 + + 16,36 + 0,72 + 1,44 + 10). Разумеется, реальные токи, проходящие через предохранители и счетчик, будут меньше, т.к. вряд ли все электрические приборы будут работать одновременно, однако за расчетную величину все же следует принять полученный приближенный результат в 35 А. Именно этот показатель следует учитывать при выборе защитных устройств (пробок или автоматов-выключателей).

Для выбора проводниковых изделий помимо расчетной силы протекающего по ним тока необходимо определить сечение их жил, а здесь существенное значение имеют физические характеристики проводников. Провода при протекании по ним электрического тока нагреваются. На металл жил этот нагрев не оказывает отрицательного воздействия, но он приводит к разрушению материала проводниковой изоляции: в лучшем случае она становится хрупкой, трескается и осыпается, в худшем - оплавляется. Степень нагрева (а соответственно, и скорость износа проводников) зависит от удельного сопротивления материала, из которого выполнена жила, длины провода и сечения жилы, причем зависимость здесь такая: чем выше удельное сопротивление материала жилы и длиннее проводник, тем больше электрическое сопротивление провода, сильнее нагрев и выше скорость износа изоляции; в то же время чем больше площадь сечения жилы проводника, тем меньше его сопротивление, а соответственно, нагрев и скорость износа.

Проводники выпускают с алюминиевыми и медными жилами. Удельное сопротивление меди в 1,5 раза меньше, чем у алюминия. Следовательно, при одинаковом сечении жил провода с медными жилами будут меньше нагреваться, а их изоляция - медленнее стареть. Продлить срок службы проводников поможет также правильный подбор сечения их жил, которое должно соответствовать нагрузке электрической сети.

Помимо физических параметров самих проводников на их нагрев оказывают влияние и внешние факторы: способ прокладки проводов, количество проводов, размещаемых рядом или в одной трубе, материал изоляции, разница температур провода и окружающей среды. Чтобы не производить сложных вычислений, учитывающих все названные факторы, при выборе сечения жил руководствуйтесь данными таблиц 1-2 (они составлены для оптимальной температуры жил проводов +65 °С при температуре воздуха +25 °С).

Для прокладки проводки в металлических трубах следует выбирать проводники с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с сечением жил:

• 4/6 мм² - при размещении в одной трубе двух одножильных проводников;
• 4/8 мм² - при размещении в одной трубе трех одножильных проводников;
• 6/8 мм² - при размещении в одной трубе четырех одножильных проводников или одного двухжильного проводника;
• 8/10 мм² - при размещении в одной трубе одного трехжильного проводника.

Монтировать новую проводку можно и открытым способом (на роликах), но лучше это сделать в трубах, чтобы исключить возможность случайных механических повреждений проводников. Диаметр трубы выбирают с учетом количества размещаемых в ней проводов и их диаметров:

D = 3 х (n₁ х d₁ + n₂ х d₂), где D - наименьший допустимый внутренний диаметр трубы;

n₁ - количество проводов с наружным диаметром d₁; n₂ - количество проводов с наружным диаметром d₂.

В остальном прокладка электропроводки и устройство заземления выполняются в соответствии с общими правилами производства электромонтажных работ.

Мастерские чаще всего устраиваются в гаражах или сараях, где единственным источником естественного освещения является дверь, поэтому уровень освещенности в помещении всегда намного ниже необходимого для выполнения каких бы то ни было работ. Следовательно, еще одним важным моментом оборудования домашней мастерской является устройство правильного освещения. Причем хорошо освещаться должно не только рабочее место мастера (верстак), но и все помещение. Если мастерская небольшая, то для общего освещения будет достаточно одного потолочного светильника с лампой мощностью 80-100 Вт. В большом помещении (например, в гараже) таких светильников должно быть не менее четырех. Общее освещение должно быть рассеянным, что достигается установкой либо матовых плафонов, либо отражающих экранов, которые располагают непосредственно под лампами.

И последний важный момент, связанный с обустройством мастерской. Независимо от того, будет ли она занимать отдельное помещение или уместится в ящике для инструментов, в первую очередь в ней необходимо поддерживать порядок. Причем дело здесь не столько в эстетике, сколько в безопасности и удобстве работы. И если разбросанные в беспорядке инструменты просто доставляют неудобство, то небрежно закрепленная наковальня может привести к травме.

Инструменты и приспособления целесообразнее всего размещать не в ящиках, а на полках. Причем инструменты одной группы желательно держать вместе, не смешивая их с другими инструментами и в каком-либо одном, строго определенном, месте. Мелкие детали (шурупы, прокладки, сверла и т.п.) удобно хранить в прозрачных стеклянных или пластмассовых банках с закручивающимися крышками. При этом крышки прикрутите шурупами к нижней плоскости полки над верстаком, а затем просто вкрутите банку в крышку (как лампочку в патрон). Для хранения металлического проката, труб, электродов приспособьте вместительные ящики. А вот дорогой электроинструмент, смесители, краны лучше держать в шкафу с дверками, где они будут меньше пылиться.

А теперь пора поговорить об инструментах и приспособлениях, необходимых для производства сантехнических работ различной степени сложности.

Материалы

Материалы, с которыми -придется сталкиваться мастеру-сантехнику, можно разделить на три группы: трубы, фитинги и вспомогательные. Именно в таком порядке мы и расскажем вам о свойствах, достоинствах и недостатках материалов, используемых при монтаже и ремонте систем водо- и газоснабжения, отопительной и канализационной систем, сантехники.