Всякую поверхность, предназначенную к окрашиванию, необходимо сначала подготовить для лучшего принятия краски очисткой от грязи, неровностей, шероховатостей и пятен.
Такие подготовительные работы состоят в чистке, выравнивании, соскребывании, смывании, шпаклевке, шлифовке и проч.
Чистка имеет целью удалить пыль и грязь, покрывающие поверхность, предназначенную для окрашивания, иначе краска будет иметь грязный вид и потеряет яркость. Работа эта настолько проста, что не требует пояснения.
Выравнивание делается для того, чтобы снять с поверхности все приставшие к ней крупинки и уничтожить неровности. Эта работа производится скребком в виде лопаточки, заостренной спереди в виде клина. К лопаточке приклепывается загнутая кверху металлическая пластинка, образующая хвост инструмента, на который насаживается точеная деревянная ручка.
Скребок затачивают с двух сторон при помощи напильника. Для выравнивания стен и дерева проводят слегка по поверхности, при чем отваливаются неровности. Без такого выравнивания нельзя красить стены или оклеивать их обоями.
Соскребывание имеет целью удалить старую краску, которая от времени и солнечных лучей начала шелушиться и образовала подобие чешуек.
Перед началом работ надо сначала смочить поверхность чистой водою при помощи малярной кисти для размягчения старой краски, которая тогда лучше отстанет.
Смачивание водою, однако, не всегда достигает цели. Так например, для соскребывания местами испортившихся старых окрасок и лакировок надо смочить поверхность скипидаром и зажечь его, а затем уже соскоблить. В том случае, когда нельзя выжечь краски, можно нагреть очищаемую поверхность каким-либо другим способом, как например, поставить у стены жарко нагретую чугунку. Вообще соскребывание идет тем быстрее и лучше, чем старая окраска больше разогрета, и еще лучше, если она выжжена.
Старую лакированную клеевую краску надо предварительно промыть крепким поташным щелоком, который растворяет лак, и краска отстанет. Заметим, кстати, что при соскребывании деревянных поверхностей следует скрести по направлению волокон, чем работа много облегчается.
Смывка производится различно. Моют поташным щелоком для размягчения старой окраски и удаления приставших к ней нечистот и грязи для подготовки к новому окрашиванию. В этом случае крепость поташного щелока доводят до 30° — не более и даже подогревают раствор.
Когда мытье имеет целью только смыть грязь и нового окрашивания не будет, то моют слабым холодным раствором щелока.
После такого мытья надо поверхность прополоскать водою, ибо многие краски изменяются от действия щелочного раствора. Особенно непрочными в этом отношении оказываются берлинская лазурь и минеральная синь, которые при этом желтеют. Из других синих красок только медная синь, кобальт и ультрамарин не изменяются от действия поташа.
Для окрашивания новых столярных изделий клеевой или масляной краской надо их предварительно обмыть щелоком для удаления жира, иначе на загрязненных местах краска не пристанет.
Шпаклевка. Под этим названием в малярном деле известна работа, имеющая целью выровнять и замазать все небольшие щелки, дырочки и ямки, попадающиеся в поверхностях, предназначенных к окраске.
Шпаклевание производится различного рода замазкой. Клеевую замазку приготовляют только перед самой работой, ибо она быстро сохнет.
Дверные и оконные отверстия толстых стен, состоящих из пористых камней, обыкновенно покрывают тонким слоем гипса, выравнивая его лопаточкой. После просушки гипса его окрашивают и покрывают лаком. Пористый гипс надо тщательно шпаклевать масляной замазкой, иначе не получится хорошей окраски.
Для получения красивой светлой окраски берут для шпаклевания замазку, приготовленную из свинцовых белил. Испанские белила для этой цели непригодны, ибо быстро желтеют и дают пятна, особенно заметные при светлой окраске.
Шлифовка имеет целью сгладить поверхность после шпаклевки. Она необходима для того, чтобы при окрашивании краска легла ровнее, скользя по поверхности и не задевая за неровности, которые произошли после шпаклевки.
Стены шлифуют куском пемзы или же обожженным кирпичом, полирующая поверхность которых должна быть гладкой и ровной. Деревянные поверхности полируют пемзой, а карнизы — стеклянной шкуркой.
Шлифовка поверхности для окрашивания клеевою краскою делается сухою; если же предполагают затем покрыть лаком, то шлифуют с водою.
Под масляною краскою шлифовка производи тся или сухою пемзой, или смоченною скипидаром. Сухая шлифовка труднее и будет менее гладкою, не говоря уже о том, что она опасна ввиду пыли, отделяющейся с шлифуемой поверхности, в особенности при окрашивании красками, содержащими свинец, медь, ртуть и мышьяк.
Шлифовка производится после каждого окрашивания, кроме последней. Она имеет целью удалить зерно и грязь, оседающие на поверхности во время окрашивания.
Шлифовать можно только вполне просушенную поверхность, и чем тщательнее ведется она, тем окрашивание будет иметь более ровный и красивый вид.
Просушка. Для того, чтобы стены можно было окрасить, необходимо их предварительно просушить, ибо на сырой поверхности краска ложится плохо, не говоря уже о том, что недостаточно просушенные стены дают плесень и сырость.
Существует много средств для предохранения стен от сырости, из которых лучшими следует признать асфальт и горную смолу. Для этого измельченные куски асфальта кладут в чугунный котел и ставят на вольный воздух, ибо вследствие отделяющегося при этом едкого дыма производить эту работу в закрытом помещении нельзя. К расплавленной массе прибавляют '/4 по весу высыхающего льняного масла, хорошо вымешивают железной мешалкой, и когда нагревание прекратится, то прибавляют не более '/4 части по весу скипидара, снова перемешивают, и тогда асфальт готов для употребления. Асфальт употребляется в дело теплым, и в момент окраски покрываемая поверхность должна быть суха.
Просушку стен всего удобнее производить естественным путем, то есть действием теплоты солнечных лучей; для ускорения же просушки можно производить ее жаром сильно накаленных углей в небольшой чугунке, поставленной вблизи.
Для того чтобы асфальт хорошо пристал, когда покрывание им производится по старой окраске, необходимо стены предварительно хорошо выскоблить и очистить.
Преимущество асфальта перед другими средствами для предохранения стен от сырости состоит в том, что покрываемая им поверхность всегда остается сухою, ибо асфальт, пропитанный маслом, не пропускает сырость, и кроме того, асфальтовая поверхность не дает трещин и щелей.
Той же цели можно достигнуть употреблением асфальтового лака, известного в продаже под названием железного лака. Для покрывания стен идет низший его сорт. Самую же окраску всего удобнее производить в теплое время года.
Когда поверхность надлежащим образом соскоблена и вычищена щетками, ее окрашивают несколько раз, каждый раз хорошо просушивая покрытие.
Можно применить и другой способ для предохранения стен от сырости. Для этого распускают в воде мыло, кипятят и обмазывают этим кипящим раствором с помощью кисти поверхность так, чтобы не получилось пены, затем дают просохнуть в течение суток. Одновременно приготовляют другую жидкость, состоящую из раствора квасцов в воде. Этому раствору дают стоять не более 12 часов для того, чтобы квасцы вполне растворились. Затем им покрывают стены после того, как мыльный слой совершенно высохнет.
Стены, покрытые этим способом, хорошо предохраняются от сырости, ибо эти растворы образуют на стене камедеобраз-ную покрышку, придающую стене гладкость и не лишающую ее естественной окраски.
Дождевые капли стекают с такой стены, как со стекла. Этот дешевый практичный способ покрытия стен в особенности пригоден для кирпичных стен. Он не менее удобен также для каменных стен, причем безразлично, сооружены ли они из известняка, песчаника и т. п.
Очистка от пятен производится различно, в зависимости от их происхождения, а также от поверхностей, на которых они появились. Здесь мы рассмотрим только такую очистку, которая может быть исполнена малярами при ремонтировании жилых помещений.
Так, лаковые и масляные пятна, появляющиеся на окнах вследствие брызг масляной краской, можно очистить скипидаром или содовым раствором, но лучше смыть их мягким черным мылом. Употребление едких щелочных растворов поташа и извести, при очистке стекол, не рекомендуется, ибо стекла после этого становятся мутными, но содовый раствор вполне пригоден для этой цели. Свежая масляная краска, попавшая по неосторожности во время окрашивания стен на предметы, не подлежащие окрашиванию, смывается бензином.
Олифовые и масляные пятна удаляют так: смешивают мыловаренную щелочь с глиною, натирают этою смесью мебель и дают ей просохнуть, а затем смывают мылом и горячей водою.
Для удаления копоти и грязи с предметов, покрытых олифой, например дверей, косяков, оконных рам и переплетов, а также для того, чтобы снова сделать их блестящими, обмывают водою с примесью небольшого количества хлорной извести или поваренною солью.
После мытья обтирают сухой тряпкой, иначе на олифе получатся пятна, которые, однако, можно смыть водою.
Очистка масляной краски производится так: небольшой кусок фланели вымачивают в теплой воде и отжав почти досуха, берут на нее испанские белила в порошке и слегка натирают ими окрашенную поверхность, копоть и грязь быстро исчезают. Затем обмывают чистою водою при помощи губки и слегка протирают мягкой чистои замшей, отчего краски выступят как новые.
Такой способ очистки окрашенных масляною краскою поверхностей оказывается лучше обмывания мыльной водою.
Очистка закопченных стен делается промыванием крепким раствором поташа или соды и затем водою прежде, чем щелок успеет высохнуть. Когда они просохнут, их покрывают тонким слоем свежей гашеной извести с прибавкой небольшого количества квасцов, распущенных в горячей воде. Затем, когда известковая окраска просохнет, покрывают слоем мела с клеем.
Если предварительно обмыть закопченные стены и потолки мыльной водою, то есть распущенным в воде зеленым мягким мылом, и дать им просохнуть, то, в большинстве случаев, бывает вполне достаточно одной клеевой окраски.
Очистка камня и каменных сооружений, как например, памятников, статуй и т. д. от лишаев и мха производится крепким раствором поваренной соли в воде. Тереть надо жесткой щеткой, ибо лишаи гнездятся главным образом в маленьких углублениях, из которых их выжить бывает нелегко. После первой очистки надо обмыть камни тою же жидкостью.
Очистка мрамора производится различными способами:
- Бычачью желчь смешивают с 2 частями мыловаренной щелочи и 1 частью терпентина. К смеси прибавляют немного трубчатой глины, причем получится жидкое тесто, которым покрывают мрамор и затем спустя сутки снимают. Если при этом мрамор окажется не совсем чистым, то надо его покрыть тою же смесью второй раз.
- Чистят мрамор соляной кислотой, причем, если она окажется слишком крепкой и сойдет политура, то по окончании очистки мрамор надо полировать, натирая войлоком и трепелом или же оловянным пеплом. В обоих случаях необходимо поверхность смачивать водою.
- По американскому способу очистки мрамора поступают так: гашеную известь подмешивают к крепкому мыльному раствору; полученную чистую белую массу намазывают на мрамор и оставляют на 24-30 часов. Затем ее снимают и обмывают мрамор мыльной водою.
Очистка алебастра чаще всего состоит в предварительном обмывании мыльною, а затем прополаскиванием чистою водою. Если окажутся жирные пятна, то их смачивают бензином или скипидаром. По другом)' способу покрывают алебастр слоем геста, состоящего из белой глины, мыла и воды, дают ему просохнуть и по прошествии нескольких дней смывают его водою.
Имеется еще третий способ очистки алебастра: быстро проводят по алебастру тряпкой, смоченной раствором 1 части серной кислоты в 12 частях воды, и затем обмывают чистой водою.
При чистке алебастра всегда сходит политура, которая по окончании этой операции должна быть снова восстановлена. Для этого алебастр натирают хвощом или тонкой стеклянной шкуркой. Затем полируют жженою гашеною известью. Для окончательной полировки обливают смесью мыльной воды, извести и мелкого талькового порошка или асбеста.
Очистка гипсовых фигур, загрязненных мухами или копотью, делается так: осторожно трут гипсовую фигуру шкуркой. После этого покрывают ее слоем лучших свинцовых белил, предварительно мелко растертых. Эти белила распускают в крахмальной воде — некрепкой и нежидкой, а затем намазывают кистью. Этим способом фигура делается как новая. После этого можно покрыть ее смесью белого мыла и воска, что придает гипсовой фигуре блестящий вид.
Имеется еще другой способ очистки гипсовых фигур: в чистой известковой воде распускают немного жидкого клея и опускают в эту жидкость на нитке гипсовую фигуру; затем вынимают и высушивают. Когда эта покрышка просохнет, фигуру при помощи кисти смазывают слабым водным раствором квасцов.
Для того чтобы придать гипсовым фигурам блеск и сделать их поверхность прозрачною, похожею на алебастр, прибегают к следующему способу: 1-2 части стеарина растворяют в 10 частях нефтяного бензина, что производится опусканием сосуда, содержащего смесь обоих веществ в горячую воду. Полученною жидкостью покрывают 2-3 раза гипсовые предметы и дают им просохнуть на воздухе. После просушки их полируют, как было объяснено выше.
При этом надо соблюдать большую осторожность, так как нефтяной бензин очень легко воспламеняется и потому эту работу нельзя производить в комнате при топке печей и в помещении, где зажжена лампа.
