Отделка стен летней кухни

Внутренняя отделка стен позволяет решить следующие задачи:

• защитить стены от раннего износа и разрушения;
• повысить теплоизоляцию;
• придать помещению красивый внешний вид.

Различные виды материалов для отделки кухни

1. Дерево. Это отличный материал для внутренней отделки. Наилучший вариант -использовать фугованные доски. Это доски из хвойных пород деревьев, высушенные и обработанные специальным образом. Такой материал выглядит очень эстетично, кроме того, отличается прочностью и экологичностью. Процент содержания влаги в древесине всего 14 %. По завершении облицовки доски покрывают бесцветным лаком. Также лак позволяет сохранить натуральный цвет дерева. Недостаток этого отделочного материала - его высокая стоимость.
2. Плитка. Наиболее практичный материал для кухни. Плитка не деформируется, легко моется, не намокает. Облицовку плиткой делают от пола до середины стены, где находятся мойка, разделочный стол, плита или печь. В настоящее время в продаже представлен широкий выбор плитки на любой вкус.
3. МДФ-панели. Довольно популярный и экономичный вид отделочного материала, прочный и экологичный. Отличный вариант для отделки неотапливаемой летней кухни.
4. Гипсокартон. Материал, который можно применять вместо штукатурки в качестве основы под кафель или краску. Недостатком гипоскартона является его высокое влагопоглощение. Этот вид отделочного материала не может быть использован на открытой летней кухне.
5. Вагонка. Представляет собой тонкие пластиковые панели. Она экономична и отличается высоким качеством, не боится влаги.
6. Краска. Окрашивание стен - наиболее доступный вид отделки. Покрашенные стены всегда можно оживить с помощью, например, фотообоев или рисунком.

Оштукатуривание стен

Оштукатуривание - это основа для дальнейшей отделки стен. Подходит для закрытых летних кухонь, построенных из кирпича, пеноблоков или камня.

Наносить штукатурку можно двумя способами:

• без маяков - в том случае, если стены достаточно ровные и не имеют сильных перепадов;
• по маякам - для стен, имеющих сильные неровности и отклонения.

Качество работ по оштукатуриванию стен зависит от типа наносимой штукатурки:

• для простой штукатурки;
• улучшенной;
• высококачественной.

Оштукатуривание под маяки

Для этого способа потребуются специальные штукатурные маяки - узкие металлические профили, имеющие перфорированные отверстия. Они будут служить ограничителем в процессе штукатурки. Длина маяков 300 см, глубина - от 6 до 10 мм.

Также понадобится правило - алюминиевая рейка с острым краем, которой выравнивают раствор и проверяют ровность оштукатуриваемой поверхности.

Процесс штукатурки

Наиболее важным этапом является правильная установка маяков. Рассмотрим установку маяков с помощью лазерного уровня.

1. Разметка, грунтовка, установка маяков. Перед тем как устанавливать маяки, необходимо обследовать поверхность стен. Их ровность определяют с помощью уровня. Необходимо смотреть за отклонением по вертикали. Затем, используя правило, находят бугры и впадины. Все неровности отмечают маркером. Далее делают разметку под маяки. Для этого устанавливают маяки с двух сторон стены, предварительно отступив от углов 30 см и прочертив на ней вертикальную линию. Например, длина стены составляет 4,5 м и в ней есть дверь. Высота потолка 2,7 м. Для удобства работы с 2-метровым правилом расстояние между маяками должно быть 1,6 м. Сначала чертят линию с правой стороны (там находится дверь), потом отступают от нее 1,6 м и чертят вторую линию (двигаются справа налево). Расстояние между второй линией справа и крайней левой - 2,3 м. Это расстояние нужно разделить на 2. Таким образом, четвертую линию нужно провести, отступив от второй 1,15 м. После чего возвращаются к двум крайним линиям. Важно, чтобы маяки были короче правила. В данном случае длина правила будет 2,5 м, а размер маяков 2,4 м. Далее по размеченным линиям от пола отступают по 15 см (высота потолка - длина маяков / 2). В отмеченных точках делают отверстия, в которые забивают дюбели с саморезами. Между ними горизонтально натягивают шнур. Затем от дюбелей вверх отступают 2,4 м и выполняют ту же операцию. В результате должны получиться две линии, параллельные друг другу. В местах пересечения делают пометку, сверлят отверстия и вбивают дюбели, но уже без саморезов. Таким образом, должно получиться два ряда отверстий. Угловые саморезы выкручивают, а дюбели оставляют. После того как была сделана разметка, приступают к грунтовке стен. Это обязательная процедура перед нанесением штукатурки, которая позволяет повысить уровень сцепления материалов, удаляет пыль, уменьшает впитывание влаги. Обильное грунтование требуется для кирпичных стен и стен из газобетона. Когда грунтовка высохнет, продолжают выполнять разметку. Вкручивают в стену два верхних самореза и четыре по краям. Затем к шляпкам острой стороной ставят правило и смотрят, насколько нужно скорректировать шляпку нижнего самореза. Должна получиться практически идеальная вертикальная линия. То же делают и с другой парой саморезов. Далее смотрят, не выпирают ли маяки. Проверяют это с помощью шнура, который натягивают по диагонали по шляпкам. Под натянутый шнур помещают маяк и определяют, насколько свободно он под ним проходит. Также с помощью шнура проверяют положение всех саморезов. Если все сделано верно, то их шляпки будут немного задевать шнур. Затем маяки обрезают примерно на 0,5 см.
   Когда самый сложный этап выполнен, приступают к приготовлению смеси для крепления маяков. В ведро наливают воду и всыпают смесь, перемешивают. Консистенция должна напоминать очень густую сметану.
   Готовую штукатурку наносят вдоль линии так, чтобы она выходила за шляпки саморезов. Маяк вдавливают в смесь с помощью правила и смотрят насколько ровно он установлен с помощью все того же правила и уровня. Если все ровно, саморезы убирают. Таким же образом устанавливают следующий маяк.
2. Оштукатуривание. Для приготовления раствора наливают 1/3 ведра воды в емкость и добавляют смесь. Хорошо перемешивают. Густота раствора зависит от того, насколько большой слой штукатурки планируется наносить. Перед работой стены увлажняют, особенно если они сильно впитывают влагу. Смачивают не сразу всю стену, а только тот участок, который будет штукатуриться.
   При самостоятельном оштукатуривании можно сначала нанести раствор на гладилку, а потом выровнять его на стене. Выравнивание производят снизу вверх. Слой должен быть плотным и выходить за маяки. Излишки штукатурки убирают шпателем и накидывают наверх.
   Если на штукатурке появились пузыри, то работу нужно переделать, так как раствор не соприкасается со стеной.
   Правилом работают до тех пор, пока не останется излишка раствора на стене. После чего им еще раз проходят снизу вверх. Затем готовят еще одну порцию штукатурки и продолжают работу. Когда будут заштукатурены все полосы, останутся места у потолка и пола. Их заполняют в последнюю очередь и выравнивают без маяков.
3. Проверка работы и удаление маяков. Чтобы проверить, насколько ровно оштукатурена стена, правило прикладывают к ней под разными углами. При наличии бугров более 1 мм берут гладилку и острым краем убирают излишки. Если появились небольшие трещины, их заделывают жидким раствором и выравнивают правилом. Для того чтобы удалить маяки из стены, их подцепляют отверткой и выдергивают. Образовавшиеся пустоты заделывают раствором и выравнивают.
4. Затирка штукатурки. Это завершающий этап работ, который выполняют до полного высыхания раствора. Затирку делают так: готовят небольшую порцию жидкого раствора, затем с помощью пульверизатора увлажняют небольшой участок стены и с помощью гладилки наносят на него тонким слоем раствор. Стену хорошо разглаживают, убирая излишки. В результате должна получиться ровная и гладкая поверхность. Таким же образом затирают следующий участок, и так до конца. Затирку рекомендуется проводить без перерыва с учетом подготовки раствора.

Примечание

Если оштукатуривание стен делается под плитку, то слой штукатурки должен быть минимум 10 мм. Также в этом случае не производят затирку, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки с поверхностью стены. Кроме того, дополнительно можно создавать искусственные неровности.

Укладка плитки

Как уже говорилось, плитка - наиболее практичный вариант для кухни. Качество ее укладки во многом зависит от состояния основания. Поэтому плитку укладывают на заранее подготовленную стену.

Чтобы определить, сколько плитки понадобится для отделки стен, проводят расчет площади поверхности - ширину стены умножают на ее высоту. Затем определяют, будет ли плитка с рисунком, сколько декоративных элементов потребуется. После чего составляют приблизительную схему.

Рассмотрим некоторые виды укладки плитки.

1. Базовый. Это наиболее распространенный и простой способ укладки плитки. Еще этот способ называют «шов в шов». Данный вариант является наиболее экономичным, поскольку сокращаются отходы при использовании материала. Для такой укладки можно применять однотонную плитку с несколькими декоративными вставками. Плитку кладут одну под другую, образуя швы.
2. «В перевязку», или «в разбежку». Этот способ укладки очень похож на кладку кирпича, при которой каждый ряд несколько смещается относительного другого. Данный вариант также является наиболее простым.
3. «По диагонали». Этот способ укладки является наиболее сложным и трудоемким, но его преимущество в том, что он позволяет создать оригинальный рисунок, визуально увеличивающий небольшое пространство. Минус такой укладки - большое количество отходов плитки, ведь ее размеры должны быть тщательно подобраны для получения хорошего результата.
4. «Шахматы». Этот способ ничем не отличается от укладки «шов в шов», но для получения эффекта «шахматной доски» используют плитку двух цветов, как правило, контрастных.
5. Модульная укладка. Для такой укладки рекомендуется приобретать плитку специальной модульной коллекции или выбирать плитку одной серии и фактуры. При использовании контрастной плитки не рекомендуется создавать эффект пестроты.
6. «Линии». Такой способ укладки позволяет создавать простой рисунок в виде полос разного цвета и длины. Для получения рисунка берут плитку двух-трех цветов. Также могут быть использованы идеи создания бордюра, чередование узких и широких полос, параллельных или пересекающихся линий. Данный вариант укладки довольно простой и экономичный.

Примечание

Модульная укладка смотрится довольно оригинально и позволяет не применять декоративные элементы. Ее отличительная особенность заключается в использовании сегментов разных размеров, исключающих монотонность их чередования.

Как выложить стену и фартук для кухни

Для этого понадобятся плитка, клей, металлический профиль, шпатели (обычный и зубчатый), а также клинья и пластиковые крестовинки. Если планируются швы толщиной 2 мм, то и крестовинки потребуются толщиной 2 мм и т. п.

От размера плитки зависят и размеры используемых шпателей. Если планируется кладка большой плитки размером 230 х 350 мм, то понадобится большой зубчатый шпатель с высотой зубьев 10 мм и такой же шириной. Для кафельной плитки меньшего размера подойдет шпатель с размером зубьев 6-8 мм.

1. Для того чтобы выложить фартук, сначала на стене чертят горизонтальную линию там, где будет заканчиваться стол.
2. Затем берут металлический профиль (понадобится для гипсокарона) и крепят его по начерченной линии. Профиль крепят с помощью дюбель-гвоздей. Ровность профиля проверяют с помощью уровня.
3. Затем готовят клей. Для получения клея нужной консистенции изучают информацию на коробке. Клей замешивают с помощью строительного электрического миксера или дрели со специальной винтовой насадкой. После этого дают ему настояться в течение 5-10 мин, а потом перемешивают повторно. Двойное перемешивание делает плиточный клей более пластичным и мягким. Готовый клей наносят на плитку шпателем.
4. Каждая плитка имеет верх и низ, определить это поможет стрелочка, которая находится на оборотной стороне внизу. Для того чтобы каждый раз не смотреть, где у плитки верх, а где низ, рекомендуется сложить все плитки в одну стопку так, чтобы стрелки были с одной стороны. По торцу плитки можно провести линию, чтобы отметить верх или низ, тогда не понадобится переворачивать каждый экземпляр перед тем, как крепить его к стене.
5. Клей на плитку наносят с помощью шпателя без зубьев, зубчатым удаляют излишки клея. Во время работы шпатель рекомендуется держать без наклона.
6. Плитку, намазанную клеем, прикладывают к стене и плотно прижимают. Затем с помощью уровня по вертикали и по горизонтали проверяют, насколько ровно положена плитка. При наличии оштукатуренной стены и профиля плитка сама ляжет так как надо. В этом случае возможность перекосов сведена к минимуму. Следующую плитку крепят рядом с первой с зазором. Сверху и снизу вставляют крестовинки, которые задают толщину шва. Снова проверяют поверхность с помощью уровня на наличие перекосов. Таким образом выкладывают весь фартук или стену. Также можно наносить клей непосредственно на стену. Однако многие считают, что подобный способ не позволяет уложить плитку достаточно ровно, хотя процесс идет значительно быстрее. Клей сохнет в течение 24 ч, после чего металлический профиль можно убрать, так как вниз плитка уже не сместится.
7. Оформление угла стены или оконного откоса. Для того чтобы аккуратно оформить оконный откос или угол стены, используют специальные пластиковые уголки, которыми закрывают торцы плитки. Размер уголка должен превышать толщину плитки примерно на 2 мм.
8. Затирка плиточных швов. После завершения укладки крестовинки убирают и приступают к затирке швов. Для этого используют специальный порошок, соответствующий по цвету плитке. Его разводят до консистенции сметаны. Смесь равномерно распределяют между плитками с помощью специального резинового шпателя. Затем плитку очищают от остатков затирки слегка влажной тряпкой.
9. Разрезание плитки. Бывает так, что при выкладывании стены плиткой остается зазор, куда плитка обычного размера не подходит и требуется ее разрезать. Для этого используют специальный инструмент-плиткорез. При отсутствии плитко-реза плитку можно разрезать обычным стеклорезом. Делают надрез, после чего плитку аккуратно ломают на углу какой-либо горизонтальной поверхности. Операцию выполняют в перчатках, чтобы не порезаться об острый край. Если нужно получить фигурные вырезы, например, под розетку, то используют болгарку с алмазным диском.

Примечание

Если кажется, что плитка уложена не слишком ровно, то переложить ее можно только в течение 15 мин после приклеивания, иначе придется очищать стену и класть заново.

Если плитка кладется на кирпичное основание, то его предварительно нужно подготовить. Выверить при помощи рейки, затем срубить выступающие элементы кладки, раствором выровнять впадины, влажной кистью удалить с поверхности пыль.