После этого рубанком обрабатывают выступающие края, двери выравнивают и шлифуют.
Раньше для выравнивания использовали циклю, но сейчас появились ручные шлифовальные машинки с электроприводом. Поэтому необходимость в циклевании практически отпадает, поскольку машинка не только шлифует, но и выравнивает поверхность, причем одновременно.
Если у вас отсутствует и то и другое, можно прибегнуть к простому способу: накрутить на деревянный брусок наждачную бумагу и обработать набор, двигаясь вдоль волокон, после чего протереть его влажной салфеткой, смоченной в воде с небольшим количеством растворенного в ней клея, столярного или ПВА. Достаточно 1 столовой ложки клея на 1 стакан воды. Дав поверхности просохнуть, ее шлифуют мелкой наждачной шкуркой, которая удалит поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.
Межкомнатную дверь можно сделать прозрачной. используя в качестве основы надоевшую щитовую дверь. Для дверей кухни, жилых комнат, прихожей берут лист стекла, для ванной и туалета лучше матового, который будет отступать от верхнего края на 60 мм и от нижнего края на 400 мм. Необходимо, конечно, чтобы дверь не утратила своих прочностных качеств. Для этого от боков стекло должно располагаться на расстоянии около 160 мм. В небольшое окно можно вставить обычное оконное стекло. Но если предполагается оставить юлько длинные панели, то лучше использовать армированное.
Стекло, вставленное в дверь, укрепляют деревянными планками, которые продаются в строительных магазинах, — плоскими и с выбранной четвертью. Фартук, который имеется на планке второго типа, скроет неровности и другие погрешности края дверного окна.
Ширину планки можно определить следующим способом: из толщины двери вычесть толщину стекла, оставив небольшой допуск на стекольную ленту или полосу пористой резины, которая послужит уплотнителем, разделить полученный результат на 2.
Попутно о терминах
Сердцевина — узкая центральная часть ствола из рыхлой ткани, отличающаяся от окружающей древесины более светлым цветом.
Выполнив расчеты, переходят к разметке двери. Для этого ее снимают с петель и кладут горизонтально. Расстояние от краев двери до краев проема будет равно разнице между шириной проема и шириной двери, деленной на 2. Полученное расстояние, как было сказано, не должно быть менее 160 мм. После этого с помощью угольника на лицевой стороне двери прочерчивают линии, соответствующие сторонам проема.
Далее вырезают отверстие, для чего в углах проема просверливают сквозные отверстия. При этом необходимо действовать осторожно, чтобы не расколоть дверь. Перевернув дверь, на другой стороне намечают контуры проема, который необходимо оклеить скотчем, чтобы края не раскрошились. Отверстие вырезают электролобзиком.
Стопор его должен опираться на прямоугольный брусок, положенный вдоль линии распила и прижатый струбциной. Под полотно двери нужно также подложить доски.
