Несмотря на кажущуюся трудность, эта операция посильна даже для одного человека. Если деревья просто спилить, то на корчевку пней придется затратить неизмеримо больше усилий и времени.
С точки зрения механики, ствол дерева можно рассматривать как рычаг, один конец которого закреплен в земле, а другой свободен и возвышается над ней на 20 м и более. На использовании этого рычага для выворачивания корневой системы дерева и основана технология корчевки.
Схема действий такова. На высоте 3-5 м (выше нельзя — дерево сломается) к стволу прикрепляется трос, который натягивается лебедкой, заставляя корни с противоположной стороны напрягаться и выступать над поверхностью земли. Те из них, которые больше обнажены, перерубаются, в результате чего сопротивление дерева уменьшается. Трос снова натягивают, выступают новые корни, их обрубают и т. д., пока дерево не рухнет.
Какой лебедкой натягивать трос? Для этой цели подходят переносные лебедки мощностью несколько тонн. Но они слишком тяжелые. Можно обойтись менее могучей, например автомобильной, с винтовым штоком для погружения в землю, которая развивает усилие до 500 кг. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому трос напрягают не напрямую, а через блок, прикрепленный к стволу на нужной высоте. В результате тяга удваивается. Благодаря естественному рычагу она возрастает еще в два-три раза. Однако иногда и этого не хватает, чтобы хорошо обнажить корни. В таких случаях выручает дополнительная пара блоков. Один закрепляется у поверхности земли, а второй на стволе, рядом с ранее подвешенным. Через них пропускается тяговый трос, свободный конец Которого закреплялся над землей или за соседнее дерево. Получается небольшой полиспаст. Он обеспечивает тягу, вполне достаточную, чтобы повалить хвойное дерево диаметром до 40 см. О борьбе с гигантами, которые встречаются нечасто, скажу несколько слов в конце текста.
С такого рода лебедками работать удобнее, чем с мощными, но слишком уж неудобными для переноски. При небольшом весе автомобильная лебедка легко перемещается с одного места на другое. Пробив ломом полуметровую скважину в грунте, ее без особых усилий можно завинтить до головки. Она так же легко извлекается из земли. Использование такой лебедки обеспечивает полную безопасность, поскольку устанавливается впереди работающего и не зацепит его, если вдруг вырвется из скважины.
Для успешной корчевки нелишне хотя бы в общих чертах представлять, как выглядит корневая система у основных пород наших лесов — сосны, ели, осины, березы. Ее мощность находится в прямой зависимости от парусности кроны: чем она раскидистей, тем больше корней и тем они крепче. Так что, посмотрев на дерево, можно сразу определить, чего ожидать от него.
Наименьшей парусностью обладает сосна, окруженная близко стоящими деревьями и потому голая почти до вершины. Деревья затеняют ее, но одновременно прикрывают от ветров, и потому корневая система у нее слабая, простирается близко к поверхности земли. Только в редких случаях один-два корня уходят вглубь, да и то недалеко.
Ель имеет более развитую корневую систему. Крона ее обычно обширная и густая. Основные корни не круглые, как у сосны, а уплощенные с боков. Они похожи на толстые бруски, от которых уходят в землю более мелкие. Такие мощные и разветвленные корни усиливают сопротивление дерева. Расходясь веером, они тоже уходят недалеко от поверхности.
В отличие от хвойных, осина гонит корни в грунт под большим углом и на значительную глубину. Они имеют треугольное сечение. Здесь тоже чувствуется точный инженерный расчет. Гребневая часть обращена к поверхности, а широкая, нижняя, служит устойчивой опорой. Рубить их неудобно: чем глубже вгрызается топор, тем они становятся шире. Это создает дополнительные трудности.
У заматеревшей осины, ствол которой чуть ли не метровой толщины, корни настолько мощные и так глубоко залегают, что выдрать их наклоном ствола невозможно. Если такая осина не очень мешает, ее оставляют до лучших времен или спиливают в надежде на то, что ствол внутри гнилой, как это часто бывает. Тогда с пнем легче справиться. Выждав, когда он подсохнет, на нем разводят костер и основательно выжигают все, что может гореть. Остатки расщепляют топором, обнажают корни и с помощью лебедки вытаскивают. Но эту работу можно оставить на потом.
Береза тоже является обладательницей могучих корней, но ее повалить легче, чем осину, хотя бы потому, что диаметр ствола и корневая система у берез значительно скромней.
Деревья других пород в наших местах встречаются нечасто. Их валят описанными способами.
Количество корней, их прочность и разветвленность определяются возрастом дерева. Молодые деревца с диаметром ствола 10-12 см можно повалить, что называется, голыми руками, подрубив пару корней. Хвойный подтоварник диаметром до 16 см поддается усилиям лебедки без использования блоков. Иногда так повалить удается даже молодую осину.
Деревья на болотистой почве легче уступают тяге троса, поскольку их корни простираются буквально по поверхности. Кислород им доступен только здесь.
При корчевании необходимо соблюдать технику безопасности. Она проста. Лебедку устанавливают на таком расстоянии от дерева, чтобы при падении до нее не дотянулась вершина. Опытные вальщики располагают лебедку и ближе, но при этом заранее расчищают дорожки для отхода. Удаляться от дерева лучше по линии его падения, так как боковые корни иногда могут увести ствол в сторону, вдогонку убегающему. При прямом отступлении риск исключается.
Тяговый трос диаметром 4-5 мм является вполне надежным. Надо помнить, что, наклоняя дерево, не преследуют цель добиться максимального результата. Чрезмерно напрягать трос опасно, так как ствол может неожиданно сломаться. Задача сводится к тому, чтобы противостоящие корни при наклоне дерева несколько приподнялись над поверхностью, а если это трудно, то хотя бы приблизились к ней, став досягаемыми для топора.
В процессе подрубки и натягивании троса корневая масса наклоняющегося дерева потрескивает, а ствол подрагивает. Но пугаться этого не стоит, так как дерево не может рухнуть внезапно. Оно долго будет противиться тяговым усилиям. Пе£ед падением ствола напряжение троса ослабевает. Это верный признак того, что пора отходить в безопасное место.
Обычно начинают подрубать корни со стороны, противоположной падению. Но иногда приходится подсечь корень или два перед стволом, если они препятствуют наклону, как подпорки. В этом случае проран делают достаточно широким, иначе обрубок будет упираться в близко расположенный торец.
Чтобы дерево при падении само вырвало как можно больше корней, под него, у основания со стороны падения, подкладывают обрезок бревна большого диаметра. Для этой цели можно подтащить лебедкой уже поваленный ствол. Падая, дерево комлем ударяется о препятствие и, продолжая стремительное движение, вырывает почти все оставшиеся корни.
Когда дерево рухнуло, не следует сразу приступать к обрубке веток. Правильнее переключиться на корчевку следующего. Дело, как известно, подвигается быстрее при поточном выполнении однотипных операций. От дерева к дереву наращиваются опыт и сноровка. Чтобы облегчить транспортировку дерева, его валят в сторону места складирования или сруба. Завалив участок деревьями, вооружаются топором и срубают ветки со всех стволов. Такая последовательность заметно ускоряет корчевку.
Ветки укладывают в несколько куч. Это уменьшает потери времени на переноску. Крупные ветки после подсыхания могут использоваться в качестве дров для костра или печки.
При корчевании необходимо иметь в виду, что выросшее в густом лесу дерево не приспособилось противостоять сильным ветрам. Поэтому рискованно оставлять его в одиночестве на продолжительное время. Под напором ветра даже могучие гиганты рушатся или ломаются.
Не торопитесь также разделывать хлысты на бревна. Практически для сооружения сруба иногда приходиться использовать сырой лес. Поэтому рациональнее отпиливать отрезок нужной длины для конкретной цели. Сруб будет расти неторопливо, и бревна успеют подсохнуть. Многие уверены, что после повалки стволы необходимо окаривать. Это заблуждение. Оголенные бревна быстро растрескиваются. При промышленной заготовке строительного леса эта операция никогда не производится. Под пилы бревна идут с корой.
Использование поваленного леса непосредственно для строительства позволяет отказаться от штабелевки, очень трудоемкого процесса. Пусть стволы лежат там, где упали, — при условии отсутствия высокого травостоя. Чтобы не мешали, их можно оттащить лебедкой в сторону. Месяца три-четыре стволы могут лежать прямо на земле без ущерба для качества древесины.
Оставшиеся на участке пни, если пофантазировать, можно использовать в хозяйственных целях. Например, превратить в мини-стол с накладной столешницей или в кресло со спинкой, во временную опору для строения.
После корчевания в земле, конечно, остается немало корневых фрагментов. Можно не спешить с их извлечением. Со временем выяснится, какие действительно мешают освоению участка. Их удаляют. Остальные спокойно растворятся естественным образом.
При необходимости оставить хлысты на зиму их группируют в пакет, уложенный на толстые жерди. Древесина боится снеговой воды больше, чем дождевой, поэтому желательно прикрыть сверху хотя бы часть пакета, которая пойдет на срубовые бревна. При этом должен быть обеспечен обдув со всех сторон. Нельзя пакет плотно закрывать рубероидом, пленкой и т. п. Под таким укрытием образуется повышенная влажность, что активизирует гнилостные процессы.
