Напольный шкаф

Ширину лучше всего сделать стандартной — 47 см, так конструкция будет не слишком громоздкой, но при этом останется вместительной. Высота шкафа может быть различной. Лучше всего, если его высота будет равна высоте встроенной кухни. Тогда общая конструкция будет смотреться гармонично.
Такой шкаф удобнее всего изготавливать из фанеры. Если некоторые из боковых стенок будут на виду, то для их изготовления используйте фанеру из твердых пород древесины. При этом боковые и задние стенки, а также выдвижные ящики, если вы захотите оборудовать ими встроенный шкаф, лучше всего выполнить из хвойных пород древесины, например из сосны.
Рабочую поверхность удобнее всего изготовить из листа ДСП, который после завершения всех работ можно облицевать пластиком. Накладные кромки, а также задник нужно делать из цельной древесины.
Общая длина рабочей поверхности должна быть такой, чтобы она могла полностью накрыть получившийся шкаф, а также несколько выдавалась за его пределы. Далее приведена пошаговая технология производства данного столярного изделия.
В первую очередь заготовьте детали всей конструкции. Из фанеры изготовьте боковые и заднюю стенки, дно шкафа, а также защитную панель. В каждой из боковых стенок должен быть оборудован вырез, с помощью которого к ним будут крепиться защитные панели. С внутренних Сторон этих стенок изготавливают гнезда для штифтов.
После этого можете приступать к выборке в боковых стенках шкафа пазов и фальцев. Если стены в кухне не слишком ровные, то фальц, с помощью которого будет крепиться задняя стенка, должен быть на 3 мм шире толщины фанеры.
После завершения выборки пазов и фальцев начинают собирать корпус шкафа. Для этого днище и боковые стенки склейте между собой, а для придания конструкции большей прочности прибейте их 50-миллиметровыми финишными гвоздями. Затем нужно вырезать крепежную планку и поперечины. Их размеры должны полностью соответствовать размерам шкафа. С помощью клея и гвоздей соедините крепежную планку и боковые стенки конструкции. Заднюю поперечную доску прибейте к крепежной планке, а также прибейте ее гвоздями к боковым стенкам. Далее займитесь размещением остальных поперечных досок. Нижняя поперечина должна находиться на расстоянии 12 см от верхней. Это позволит без лишних хлопот оборудовать проем для ящика.
После завершения сборки каркаса приступают к установке защитной панели. В ней нужно сделать вырезы, после чего с помощью клея и финишных гвоздей эту панель прикрепите к нижней части готового корпуса.
Когда все панели будут соединены с основной конструкцией, приступают к размещению держателей, на которых будут крепиться направляющие. Они понадобятся в том случае, если для ящика вы решите использовать железные боковые направляющие. Если же направляющие будут донными, то для них держатели, в принципе, не требуются. Однако можно сделать такой ящик короче, чтобы сзади него установить дополнительную крепежную арматуру. Держатели нужно делать в соответствии с общими размерами конструкции. При этом верхние кромки направляющих должны находиться вплотную к крепежной планке, которая будет расположена ниже их, а нижние — к нижней передней поперечине. Держатели закрепляют на стенках корпуса с помощью шурупов с потайными головками длиной 32 мм. Соединение получится гораздо более прочным, если вы дополнительно укрепите его клеем.
Лишь после этого приступают к установке задней стенки. Она должна быть строго прямоугольной. Когда вы убедитесь в этом с помощью угольника, на фальцы боковых стенок нанесите столярный клей и приклейте стенку. Будет лучше дополнительно укрепить эту конструкцию с помощью финишных гвоздей.
После этого можно приступать к изготовлению полки. Сначала сделайте лицевую накладку. Ее прикрепляют к передней кромке полки с помощью клея и зажима. Когда клей застынет, полку можно устанавливать на место.
Перекладины должны иметь такие размеры, чтобы их края находились на одной линии с боковыми стенками шкафчика. Если вы собираетесь изготовить не один шкафчик, а целый ряд, то придется длину подобных перекладин несколько увеличить — приблизительно на 6 мм. В этом случае поперечины будут выходить на 3 мм с каждой боковой стороны шкафа. Благодаря этому шкаф станет несколько свободнее, кроме того, с ним будет значительно легче обращаться, если стены в кухне неровные или же стенки тумбочек имеют некоторые искривления. Аналогичным способом подгоняют и ширину дверки. Далее изготавливают стойки и крепят их на клее и финишных гвоздях. Потом сооружают поперечины так, чтобы они входили строго между стойками.
Один из завершающих моментов в изготовлении напольного встроенного шкафа представляет собой сооружение дверцы и ее навешивание. Дверку делают таким образом, чтобы она строго входила в проем. Для того чтобы правильно ее навесить, необходимо использовать две накладных петли, которые будут находится в 5 см от верхнею и нижнего края дверцы. Прикрутите петли сначала к самой дверце, затем прислоните ее к проему и с помощью шила наметьте места, где будут находиться шурупы. Затем дверку можно убрать, а в проколотых местах сделать небольшие отверстия, куда впоследствии войдут шурупы.
Далее сооружают выдвижной ящик — его лицевая часть должна быть немного наложена на проем, примерно на 1 см с каждой его стороны.
завершающим этапом работы по сооружению такого шкафа станет финишная отделка. Его зачищают с помощью шлифовальной бумаги, а потом наносят лак или краску, в последнюю очереди устанавливают ручки для того, чтобы они не испачкались в лакокрасочном материале.
Когда вся конструкция будет полностью завершена, останется лишь сделать и установить на место рабочую поверхность или столешницу. Сделать это не так уж и сложно, если руководствоваться установленным порядком действий по ее изготовлению:
— лучше всего делать такую поверхность из листа ДСП — он более прочный. По длине он должен немного выдаваться с каждой стороны конструкции — будет вполне достаточно, если столешница будет выходить за пределы шкафа на 3-5 мм;
— из куска твердой древесины нужно изготовить накладки. Длина передней накладки будет составлять 46,5 см. Концы накладок соединяют друг с другом на «ус». Это относится лишь к передней и боковой накладкам. Их кромки крепят к общей конструкции с помощью клея и 50-миллиметровых гвоздей;
— отделка поверхности столешницы с помощью ламината. Этот материал наклеивают на ее поверхность, а затем немного подрезают таким образом, чтобы он составлял с накладками одну линию;
— с помощью фрезерной машинки необходимо немного скосить передние и боковые кромки у столешницы. Скосы не нужно доводить до концов боковых кромок, лучше всего, если они будут находиться на расстоянии 3 см от задних углов;
— выполнение задника. Для его крепления с нижней стороны столешницы нужно просверлить 4 раззенкованных отверстая, в которые будут вкручиваться шурупы с потайными головками;
— в последнюю очередь эту готовую рабочую поверхность устанавливают на ее окончательное место. Ее крепят с помощью четырех шурупов длиной 30 мм таким образом, чтобы они входили в верхние поперечины.