Изготовление шкафа-купе своими руками

Если он утоплен в нише и не требуются боковые стенки, шкаф вообще будет состоять только из дверей.
Когда высота, ширина и глубина шкафа уже намечены, останется сделать фасад (раздвижные двери), вмонтировать полки или вешалки. Такая конструкция будет значительно дешевле, чем цельное сооружение с потолочным перекрытием и стенами.
Таким образом, нужно приобрести только фасад (двери, направляющие и ролики) и приспособления для внутреннего оформления шкафа-купе. Размеры фасада будут зависеть от размеров ниши, высоты потолка, глубины шкафа и материала. Обычно для дверей используется ламинированное ДСП, реже — МДФ. Более дорогим материалом является дерево. Все большую популярность в последнее время приобретает матовое стекло (обычно зарубежного производства). При расчете глубины шкафа необходимо учитывать, что система задвижки займет 10 см внутреннего пространства конструкции.

Внутреннее устройство такого шкафа-купе может быть каким угодно: вешалки, антресоли, полки, выдвижные ящики и даже микролифт. В мастерской можно заказать фасад и распил деталей по заранее подготовленному эскизу. С готовым материалом план сборки аналогичен плану сооружения встроенного шкафа-купе, приведенному далее. Отличие заключается лишь в том, что не придется сооружать боковые стенки. В среднем сборка шкафа с уже подготовленными деталями может занять 1 день непрерывной работы.

План работы

План действий будет включать несколько основных этапов:

1. В начале работы необходимо сделать проект шкафа. Можно нарисовать план расстановки мебели во всей квартире, чтобы определить максимально приемлемое расположение встроенного шкафа.
2. Следует продумать количество и размеры деталей для работы. На этом этапе подготавливается схема шкафа с детальной проработкой и указанием всех размеров элементов конструкции, запилов и пр.
3. Нужно выбрать место покупки материала, выпилить заготовки и приобрести всю необходимую фурнитуру. Когда выбор сделан, следует, вооружившись составленной схемой-проектом, заказать материал с распилом. Готовый заказ нужно привезти домой, где материал раскладывается четко по схеме: каждая деталь согласно своему назначению. Одновременно важно проверить правильность выполнения заказа с учетом всех параметров.

Самый ответственный момент — установка и сборка шкафа. Эта процедура также должна выполняться по строго определенной схеме. В начале обычно устанавливаются стойки, потом крепятся полки и переборки между ящиками. Затем собираются и устанавливаются ящики, штанги для вешалок и крючков. Далее производится облицовка, если нужно шпатлевка, окрашивание или другой вид обработки поверхности. И, наконец, в завершение устанавливается фасад — двери.

Проект шкафа-купе: размеры и вид секций

Когда место для шкафа выбрано, необходимо определиться с его размером. Лучше сразу планировать шкаф максимально большого размера. Как показывает практика, вещей со временем становится все больше, и смонтированный ранее небольшой шкафчик становится маловат для них.

Средняя глубина шкафа составляет 60 см. Она позволяет устроить секцию с вешалкой перпендикулярно плоскости двери. В таком положении можно видеть все вещи в шкафу: ни одна из них не будет заслонять другую. С другой стороны, при такой глубине шкафа полки получатся не слишком большими для того, чтобы можно было свободно класть и брать с них вещи. Впрочем, при хранении на таких полках легких вещей, можно сделать их из прочного типового листа ДСП толщиной 16-18 мм: тогда глубина в 60 см возместится длиной (до 90 см).

Шкафы с меньшей глубиной делать сложнее. К тому же они менее практичны. В некоторых случаях (в основном, из-за нехватки места) приходится делать именно такие шкафы. Более глубокие шкафы делать труднее из-за сложности сборки, да и в дальнейшем использование такого шкафа доставит немало неудобств. Зато в него можно убрать масед вещей, начиная от одежды и заканчивав подушками, книгами и пр.

Такой комбинированный шкаф может состоять из различных секций: открытых и закрытых полок, шкафа-купе с раздвижными или распашными дверцами, шкафчиками с выдвижными ящиками, секций с вешалками и пр.

При проектировании встроенного шкафа-купе необходимо обратить внимание на форму стен, к которым будет монтироваться конструкция. Стены в домах не всегда четко вертикальные и редко состыковываются под прямым углом.

Шкаф же должен представлять собой четкий прямоугольный параллелепипед. Поэтому надо с помощью уровня проверить вертикальность стен, а с помощью длинной и прямой палки — их ровность. Если стены окажутся ровными и вертикальными, размечать параметры шкафа можно смело на полу без дополнительных приспособлений. Но зачастую стены неровные и наклонные, поэтому перед нанесением на пол меток требуются некоторые корректировки.

Возможно, для того, чтобы получить максимально точный результат, потребуется труд двух человек. Для замеров и нанесения меток на пол нужно взять прямую длинную палку (длиной от пола практически до потолка) и установить ее вертикально вдоль стены, используя строительный уровень.

Палка должна соприкасаться со стеной. Если стена наклонена внутрь, такое соприкосновение будет сверху; если же наружу — соприкосновение будет снизу.

Если же стена вся кривая, соприкосновение может быть немного выше или ниже середины. Установив палку, следует отметить на полу положение ее грани, обращенной к стене.

Такие отметки нужно сделать в нескольких местах стен, к которым будет монтироваться шкаф. После этого нужно провести на полу линии так, чтобы получился ровный прямоугольник.

Ширина этого прямоугольника будет определяться глубиной шкафа. Обозначим этот параметр буквой «а». Также необходимо учитывать толщину полозьев для дверей («б»). Если планируемая глубина шкафа 60 см, а толщина полозьев 10 см, то совокупная ширина получится (а + б) — 70 см.

Параметры рисуемого на полу прямоугольника определяются местоположением шкафа, количеством секций и их шириной. При расчете необходимо также учитывать толщину стоек.

Высота шкафа определяется путем нескольких измерений высоты потолка в месте расположения прямоугольника — по углам и в центре. Если потолок кривой в нескольких местах, необходимо произвести еще пару измерений в других местах. Самый меньший результат из полученных измерений и будет настоящей высотой шкафа.

Для закрытой секции шкафа необходимо сделать по краям две вертикальные стойки. Ширина их установки должна вычисляться по ранее предложенной формуле (а + б). Остальные стойки устанавливаются с учетом только ширины «а». В открытой секции стойки делаются точно по ее ширине, поскольку дверей там не будет.

Определившись с размерами шкафа и сделав пометки на полу и в схеме, необходимо точно определить тип секций, вычислить их ширину и размеры.

Типы секций, их ширина и размеры

Секции в шкафу-купе бывают открытыми и закрытыми. Открытые секции нужно делать более аккуратно: они не закрываются дверью и всегда доступны взору. У секций с дверями по бокам должны быть предусмотрены ограничители, которые будут препятствовать чрезмерному открытию и выходу дверей из полозьев.

Ширина секции определяется прочностью полок. Если глубина шкафа 60 см, максимальный размер секции должен составлять 80-90 см. Если проектируется менее глубокий шкаф, секции должны быть меньшего размера, или же потребуется более прочный и толстый материал. Слишком длинные секции делать не рекомендуется.

Двери для закрытых секций желательно делать так, чтобы секция при открытом положении дверей была полностью открыта, оставляя при этом открытыми и остальные секции.

В целом, доступ к секции представляется затруднительным. В такой секции однозначно нельзя будет смонтировать выдвижные ящики, поэтому экономить на дверях не стоит.

Обычным решением для типового трехсекционного шкафа-купе является наличие четырех дверей. При этом все три секции и двери к ним должны быть одинаковой ширины. Двери должны закрывать весь шкаф, немного перекрывая друг друга.

Итак, когда появится четкое представление о том, какие секции будут в шкафу, можно нанести на нарисованный на полу прямоугольник линии, отмечающие расположение соответствующих вертикальных стоек. Линию на рисунке лучше отмечать шириной с толщину ДСП (если из него будет делаться стенка) в виде вытянутого прямоугольника. Потом при установке деталей будет проще устанавливать доски на эти очерченные прямоугольники. Когда на схему нанесена разметка, можно определить точные размеры секций.

Далее с учетом этих размеров готовится полная схема шкафа. Желательно сделать ее в двух проекциях: вид сверху и спереди, поскольку размеры отдельных, секций будут обозначаться как в длину, так и в ширину.

Типы дверей

При составлении проекта шкафа необходимо выбрать тип дверей, их конструкцию, материал, способ монтажа и пр. Сведения, касающиеся фасада шкафа, очень важны, поскольку именно фасад всегда на виду, а значит, он и будет главной составляющей внешнего вида.

Двери для шкафа-купе бывают нескольких основных разновидностей: накладные, раздвижные, стеклянные, бескаркасные, откидные и пр.

Проще всего сделать своими руками накладные дверцы. Из прочного материала необходимо вырезать основу двери. Затем из фанерного листа толщиной 6 мм вырезать по замерам щит и отделать его по краям.

К шкафу эти двери крепятся с помощью накладных петлей (лучше всего выбрать полупотайные). С этими петлями легче работать, и они не портят общий вид шкафа. Их следует прикрепить к задней стороне дверцы и к краю лицевой рамы. Такие двери можно сделать складывающимися. Также можно купить готовые двери или же изготовить их на заказ.

Раздвижные двери — наилучший вариант для шкафа-купе в небольшом помещении, так как их не надо распахивать. Их можно сделать самостоятельно или на заказ. Для самостоятельного изготовления потребуется вырезать две панели из фанеры толщиной 6-8 мм. По высоте они должны быть на 1 см короче проема, заходя при этом друг на друга на 5 см в центральной части.

Безусловно, для мебели не стоит использовать простое оконное стекло: оно будет практически незаметным в комнате и вследствие своей хрупкости будет представлять потенциальную угрозу. Для шкафа лучше всего использовать закаленное стекло с обработанными краями толщиной 3 мм.

Можно заказать стеклянные двери разнообразнейших характеристик: матовые, тонированные, цветные, с резьбой и с напыленным рисунком.

Очень часто современная мебель снабжается бескаркасными дверцами.

Бескаркасные двери можно поставить с помощью обыкновенных полупотайных петель, которые прикрепляются к внутренней поверхности полностью собранной и готовой конструкции.

Откидная дверца делается так же, как и накладная.

Такие дверцы с обеих сторон дополнительно закрепляются специальными держателями на стенках шкафа, чтобы они не могли сорваться с петель и упасть. Помимо этого, для откидных дверок нужно установить специальные мебельные защелки или замки, иначе дверца будет откидываться вниз (если крепление нижнее) сама по себе. Откидная дверца, несмотря на простоту конструкции, выглядит весьма оригинально.

При выборе типа дверей важно также сразу же определиться и с фурнитурой: крепежными устройствами, ручками, замками, самозакрывающимися петлями, роликовыми креплениями, доводчиками и пр.

Весь набор фурнитуры необходимо внести в общий список и заказать в то же время, когда будут заказываться на распил основные детали шкафа.

Перед началом работ необходимо определиться, каким способом будет крепиться шкаф: в полу, стенах или на потолке. От этого будет зависеть, какой потребуется дополнительный набор крепежной фурнитуры. Встроенная мебель должна быть в любом случае очень прочно закреплена. На полу особого крепежа не потребуется. Единственное, что потребуется, — это гвозди, шурупы или дюбели.

Для стен потребуется более прочный крепеж. Здесь метод крепления будет зависеть от массы конструкции и общей прочности стены. Для работ потребуются шип, пластмассовый дюбель и цементирующая смесь, а для того чтобы высверлить отверстие в стене, понадобится ручная или электрическая дрель и пробойники разных диаметров.

Если вся конструкция крепится на деревянных шипах, отверстия под них должны быть глубиной в 1,5-2 раза больше длины шурупов. Когда шип помещен в отверстие, его края нужно дополнительно обмазать гипсовым раствором.

Шуруп нужно правильно ввести в шип, а для этого его необходимо верно направить. Удобнее делать это с помощью дрели и сверла с диаметром меньшим, чем у шурупа. Если в креплении будут применяться пластмассовые дюбели, рекомендуется использовать пробойник, с помощью которого в стене или в потолке сначала делаются отверстия диаметром чуть меньше, чем сечение дюбеля. После этого в них нужно забить молотком дюбели, а потом вкрутить туда шуруп.

Готовая смесь должна иметь консистенцию крутого теста. Ее нужно тщательно размять и заполнить готовое отверстие с помощью штыря до краев. Всю массу необходимо тщательно уплотнить, потом сделать отверстие под шуруп. Шуруп ввинчивать с небольшим нажимом.

Для большей прочности этой крепежной конструкции можно на вставляемый шуруп намотать проволоку. В этом случае в отверстие сначала устанавливается шуруп с проволокой, а затем все свободное пространство плотно заполняется цементирующей смесью.

Выбор материала, заказ деталей по схеме, закупка фурнитуры

Когда вид крепежа выбран, произведены все расчеты и составлен список необходимых деталей и фурнитуры, можно заказать их в предварительно выбранной мастерской стройматериалов.

Материал для изготовления шкафа предстоит выбрать на месте. Как уже говорилось ранее, предпочтительный вариант — ДСП, реже МДФ. ДСП дешевле, поэтому его выбирают чаще всего. В первую очередь, необходимо обратить внимание на его качество: плита должна соответствовать европейскому экологическому стандарту эмиссии вредных веществ. Не стоит думать, что материал из древесины будет лучше с точки зрения экологичности: этот материал иногда также сделан на клею и в некоторых случаях имеет эмиссию вредных веществ выше, чем ДСП евростандарта. ДСП может быть ламинированной или шлифованной. Последнюю после сборки придется обрабатывать, а край ламинированной — дополнительно заклеивать специальной декоративной лентой. Обработку края можно также заказать в мастерской при раказе распила на детали.

Уже готовые и распиленные по чертежам детали встроенного шкафа можно довезти до дома в обычном легковом автомобиле. Следует соблюдать осторожность, учитывая, что ДСП боится даже небольшого количества воды. Поэтому перед транспортировкой детали лучше тщательно завернуть в пленку или другой водонепроницаемый материал. Дома необходимо разложить детали и распределить их вместе с фурнитурой по элементам мебели.
Установка и сборка шкафа-купе

Эта процедура имеет свой особый план действий: что-то обязательно делается в первую очередь, а что-то — в конце работы.

План сборки шкафа-купе

1. Монтаж и установка стоек.
2. Монтаж и установка полок.
3. Монтаж и установка выдвижных ящиков.
4. Монтаж и установка штанг для вешалок и крючков.
5. Монтаж и установка дверок.
6. Установка стекол и зеркал.
7. Если требуется — облицовка.

Монтаж и установка стоек

Монтаж шкафа начинается с установки вертикальных стоек. В этом поможет нарисованная на полу схема с заранее обозначенными местами для стоек. Необходимо установить каждую стойку на нужное место и выровнять ее с помощью строительного уровня. Она должна стоять вертикально к плоскости задней стенки и к плоскости боковых стенок (приложить уровень с переднего торца).

При необходимости можно подложить под стойку кусочки картона, чтобы обеспечить ей строго вертикальное положение. Затем стойку следует прикрепить к полу и потолку. Наконец, в отверстие вставляется пластмассовый дюбель, а стойка крепится саморезом.

Монтаж и установка полок

Длина полок, как уже говорилось ранее, определяется глубиной шкафа, а ширина — шириной секций (плюс толщина перегородок). Высоту полок можно выбрать на свое усмотрение в зависимости от того, что на них будет храниться. Если полка предназначена для хранения постельного белья или вещей, ее высота может быть 40-45 см. Если на ней будут стоять коробки, высота полки должна быть на несколько сантиметров больше высоты коробки.

Все полки обычно крепятся на уголки или специальные опоры. Уголки бывают металлическими и пластмассовыми. Металлические уголки при монтаже немного выступают из плоскости полки и вертикальной стойки. Пластмассовые имеют треугольную форму и тоже выходят за границы полки. Данный выступ уголков также необходимо учитывать при расчете высоты (особенно полок под коробки). Коробка может упереться в уголок и не уместиться там. Если на полке планируется установить какие-нибудь особые предметы, ее высота должна превышать высоту этих предметов.

Важно также учитывать нагрузку на полку. Если планируется размещать на ней тяжелые предметы, или же полка будет иметь небольшую глубину (меньше 60 см), ДСП толщиной 16-18 мм в качестве материала ее изготовления не подойдет. В этом случае нужно выбрать ДСП большей толщины или другой более прочный материал (например, фанеру).

Монтаж полок начинается с установки подставок под них. Можно использовать маленькие уголки (любые — металлические или пластмассовые). Для широкой полки потребуется три уголка на каждую сторону, для узкой — два. На стойках по нижней кромке нужно разметить высоту крепления полок, выверяя их горизонтальность с помощью уровня. Затем измерить расстояние. В полученных точках сделать шилом углубления. В них саморезами закрепляются уголки. Отверстия для полкодержателей можно заказать в той же мастерской, где заказывался распил материала. Но лучше сделать их самостоятельно: это гарантирует отсутствие ошибок.

Когда полкодержатели установлены, на них можно положить полку и через отверстия в уголках шилом сделать углубления на ее нижней стороне. В этих местах полка закрепляется к уголку саморезами. Переборки в секциях с выдвижными ящиками монтируются тем же способом. Важно учесть их размер и положение в глубине шкафа.

Монтаж и установка выдвижных ящиков

Секция выдвижных ящиков всегда уместна в любом шкафу-купе, поскольку они предоставляют лёгкий доступ к вещам, лежащим даже у задней стенки. Целесообразнее устанавливать ящики на небольшой высоте, потому что брать что-то из ящика, расположенного под потолком, весьма затруднительно.

Все ящики устанавливаются на полозьях промышленного производства. Из представленного на рынке ассортимента предпочтение следует отдавать стальным и пластмассовым полозьям. Полозья из алюминия, дю-рали и бронзы лучше не брать. Важно проверить прочность и толщину материала, выбрать нужную длину, соответствующую глубине шкафа. Некоторые полозья требуют особого способа установки: под них нужно делать углубления в стенках шкафа — их лучше не выбирать.

Высота ящика рассчитывается следующим образом: высота переборки плюс зазор. Толщина ящика должна быть рассчитана с учетом толщины полозьев.

Можно представить расчет размеров ящика в виде формул. Обозначим глубину шкафа «а», внутреннюю ширину секции — «б», толщину ДСП — «в», а толщину полозьев — «г». Таким образом, для изготовления ящика потребуется:

1. Две полки — сверху и снизу, размером б х а.
2. Переборки — по количеству ящиков, размером бха/2.
3. Передние панели — по количеству ящиков, размером «высота ящика» х (б - 3 мм).
4. Донышки — по количеству ящиков, размером (а - Зв - «ширина ограничителя»)х(б- 2г- 4в).
5. Боковые стенки — по количеству ящиков (по две на каждый), размером (а-в - «ширина ограничителя») х («высота ящика» - 4в).
6. Передняя и задняя стенки — по количеству ящиков, размером (а - в - «ширина ограничителя») х («высота ящика» - 4в).

Детали для ящиков изготавливаются самостоятельно по произведенным расчетам или на заказ. Собирать шкаф с выдвижными ящиками следует по аналогии со сборкой кухонного шкафчика (см. раздел «Встроенная мебель на кухне») или встроенного шкафа с выдвижными ящиками.

Монтаж и установка штанг для вешалок и крючков

Секция для вешалок и крюков состоит из полого пространства со штангой или стержнем, закрепленным горизонтально и предназначенным для размещения плечиков. Внизу и наверху, над стержнем, могут располагаться полки.

Подобная секция, кроме прочего, может включать крючки. Крепить их можно в любом удобном месте. Рекомендуется прикреплять их к задней стенке секции, чтобы не утяжелять конструкцию неравномерным давлением на боковые стенки секции.

Способ крепления штанги или стержня будет зависеть от глубины шкафа: если глубина шкафа составляет 60 см, штангу нужно крепить к стойкам или стенкам. Крепежное устройство можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовое, более надежное.

Важно уточнить, из какого материала изготовлена штанга. Все продавцы, как правило, утверждают, что из нержавейки, однако обычно это не совсем так. Даже в условиях нормальной влажности в обычных жилых помещениях такие штанги быстро покрываются ржавчиной или прогибаются. Не рекомендуется использовать хромированные штанги, поскольку хром в процессе эксплуатации постепенно снашивается. Штанга должна быть сделана из подлинной нержавейки. Обычному покупателю бывает трудно отличить подлинник от подделки.

Штанги можно сделать самостоятельно из черенков для граблей (они тоньше, чем у лопаты), поскольку древесина не прогибается и не ржавеет. Нужно отрезать штангу нужной длины и прокрасить ее прочной алкидной эмалью — результат вполне себя оправдает.

Монтаж и установка дверок

Установка дверей или фасада — последний этап сборки шкафа-купе. Двери должны быть очень аккуратно подогнаны к конструкции. Еще на этапе проектирования надо вычислить высоту и ширину дверного проема, особенно если фасад планируется купить или заказать. Однако можно сделать это и в конце сборки шкафа-купе, тем более, если двери будут делаться самостоятельно.

После проведения измерений нужно вырезать 2 панели из отделочной фанеры толщиной 6 мм. Две панели понадобятся в случае, если ширина проема более 60 см. Для сборки двустворчатой двери нужно изготовить панель на 1 см ниже высоты проема. Для одностворчатой двери размеры панели равны размерам дверного проема.

После этого для каждой двери нужно вырезать профиль, обрамляющий дверной проем. По его углам надо сделать 45°-е скосы. Готовые профили прикрепляются к панели. Нужно предварительно просверлить базовые отверстия, после чего соединить детали, вбивая в дверные панели через кромки профиля отделочные гвозди длиной 3-4 см. Готовую конструкцию затем надо целиком покрыть лаком.

Далее на задней части двери на расстоянии 5 см от верха и низа ставятся две полупотайные петли. Если высота двери превышает 75 см, необходимо установить три петли.

Открыть петлю и поставить дверь на край лицевой рамы, чтобы петля попала точно на зафиксированное место. После этого просверлить дрелью два отверстия и прикрутить дверцу шурупами. Затем стереть все разметочные линии.

При установке раздвижных дверей есть свои нюансы. Когда роликовая система уже смонтирована и пора ставить двери.

Какой бы не использовался крепежный материал и фурнитура, прежде чем приступить к работе необходимо внимательно прочитать прилагающуюся к ним инструкцию.