Устройство теплиц

Они незаменимы при выращивании помидоров, огурцов, перца и ряда других культур в условиях прохладного и дождливого лета. Вариантов конструкций теплиц достаточно много, так как строятся они из самых различных материалов.
Оптимальным вариантом является парник, сваренный из стального уголка (например, 45x45 мм), с двухскатной крышей.
К остову теплицы крепятся с помощью сквозных болтов или шурупов деревянные застекленные рамы. Остекление вертикальных стенок предпочтительнее из парникового стекла (тонированное, толщиной 5 мм). Крыша также состоит из закрепленных деревянных рам с остеклением. Но в этом случае необходимо принимать специальные меры по герметизации стыков рам и уплотнению кромок стекол, поскольку протекание крыши во время дождя пагубно действует на выращиваемые культуры (например, помидоры).
Часто для экономии средств вместо стеклянной крыши делается покрытие из полиэтиленовой пленки.
Но, как уже было сказано, из-за недостаточной долговечности пленки ее нужно менять, по крайней мере, один раз в три года. Причем покрытие из пленки нельзя оставлять на зиму. Крепление пленки осуществляется с помощью деревянных планок гвоздями. Размеры теплиц должны быть такими, чтобы ничто не мешало росту растений, высота которых может достигать 2-2,5 м. Желательно иметь две теплицы, чтобы в них можно было ежегодно чередовать культивируемые растения.
Иногда теплицы делаются односкатными с использованием южной стены какого-либо строения.
Преимущество такой конструкции заключается в том, что стена постройки используется для крепления каркаса теплицы. К тому же создается надежная защита от холодных северных ветров. В этом случае можно с меньшими затратами оборудовать и обогрев. Недостатком такой теплицы является малая освещенность и в первой и во второй половине дня, хотя это и можно компенсировать оборудованием дополнительного электрического освещения.
Такая теплица может быть построена для круглогодичной эксплуатации.
Для строительства используются стандартные парниковые рамы размером 1600x1060 мм. Наклон односкатной крыши обычно делается в пределах 25-35° (иногда 40-50°). Наклон двухскатных крыш — в пределах 20-30° (иногда 35-40°). Пол теплицы делается с уклоном в 2-3° в сторону от стены. В основание его закладывается шлак или смесь щебенки и крупнозернистого песка. Часть стены, находящуюся в пределах теплицы, следует изолировать от сырости гидроизоляционным слоем толя, пергамина или рубероида. Используется также расплавленный битум или окраска стены двумя-тремя слоями водостойкой эмалевой краски.
Каркас (стропила) теплицы может быть выполнен из деревянных брусьев, стальных уголков или проката другого сечения.
Стропила опираются на горизонтальный брусок, жестко прикрепленный к стене. Нижние концы каркаса установлены на легкий ленточный фундамент (могут быть использованы бревна или толстые доски). Каркас (стропила) соединяется продольным бруском. Стропила сбиваются из двух брусков разного сечения с тем, чтобы образовавшееся тавровое сечение можно было использовать для укладки тепличных рам. После установки на каркас рамы крепят накладками и гвоздями. Накладки должны укрывать щели между рамами и стропилами. Если планируется установка остекленных рам, то расстояние между тавровыми брусками должно равняться 300-350 мм. При использовании рам с пленочным покрытием делается сетка из проволоки или шнура.
Вентиляция таких теплиц обеспечивается открытием одной из рам, специально предназначенных для этого, или двери в торцовой ее части с открывающейся фрамугой.
Парник можно соорудить также из деревянных реек сечением 40x60 мм (или 30x40 мм).
При наличии полиэтиленовой пленки шириной 2 м парник можно накрыть двумя полотнищами. При наклоне крыши в 30° ширину парника можно делать равной 1,7 м, а высоту —1,4 м. По углам подготовленной площадки и по ее периметру с шагом в 800-900 мм вбиваются в землю водопроводные трубы диаметром 1,5 дюйма и длиной 400-500 мм. Забиваются трубы так, чтобы концы выступали над землей на высоту 50-60 мм. Для прочности каркаса парника желательно эти трубы забетонировать. В трубы вставляются деревянные стойки. Затем к ним крепятся продольные рейки. По центру устанавливаются две стойки, их верхние концы выравниваются и на концах их крепится коньковая рейка. После этого крепят стропильные рейки, запиливая их по месту стыка. На торцевых сторонах парника закрепляются поперечные горизонтальные рейки. Для повышения прочности парника (при его длине более 3 м) на его середине устанавливается дополнительная вертикальная рейка. К коньковой рейке с помощью деревянных планок и гвоздей крепятся полотнища пленки (в два слоя для лучшей теплоизоляции). С северной стороны полотнище пленки может крепиться прочно, а с южной стороны оно должно открываться. Для этого в нижней части полотнища с помощью узких планок крепится рейка с закругленными ребрами. Эта закругленная рейка служит для наматывания пленки, когда нужно открывать парник. Величина открытия парника фиксируется с помощью крючков или гвоздей. Для повышения долговечности изнутри и снаружи полотнища пленки можно положить капроновые шнуры с шагом в 250-300 мм.
Вместо деревянных реек для строительства парников можно использовать дуги из труб или металлических прутков подходящего диаметра.
Крепление полотнища пленки осуществляется таким же образом, как»и в предыдущем случае.