Шнур можно или намотать, или закрепить держателями. Теперь отметьте уровень на всех стойках и разметьте калибр. Определите нужную вам перевязку — и можно начинать. Я использую пустотелые стойки сечением 40x40 мм длиной 4 м. Поскольку длина стоек (4 м) соответствует высоте стены, калибр размечен сверху донизу, ваша кладка получается ровной и вертикальной (не забывайте, что смещение стоек по вертикали и ошибки при возведении углов могут привести к отклонениям).
Кладка изнутри. При работе с фактурными блоками (когда внешняя поверхность Е-образного блока может варьировать на 20 мм), внутренняя стена^ будет выглядеть ужасно (если ее класть снаружи). Лучше всегда получается та сторона, с которой блоки укладываются. Следовательно, при возведении жилой комнаты (или когда клиент хочет, чтобы внутренняя поверхность блоков выглядела лучше) вам придется вести кладку изнутри. На некоторых строительных площадках возникают проблемы с возведением лесов, поэтому там приходится вести кладку с уровня пола изнутри помещения. Обратите внимание, как шнур натянут вокруг стоек. В данном случае он прикреплен к стальной раме двери при помощи стального углового блока. Здесь мы закрепили опоры окон к стойкам струбцинами (для сохранения вертикальности). Крепление стойки в дверном проеме— аналогично анкерному профилю, но гораздо эффективнее, поскольку стойку достаточно установить только один раз и после разметки можно натянуть шнур и выполнять кладку.
Как уже упоминалось, при кладке фактурных блоков работать нужно изнутри, поскольку по грубой наружной поверхности невозможно выдерживать линию.
Установка стоек-порядовок для кладки фактурных блоков. Нижняя часть стойки удерживается куском блока с небольшим количеством раствора. После укладки первого ряда к нижней части первого блока можно при помощи зажима закрепить скользящую струбцину. Установив стойку, я делаю разметку от ее внутренней части до первого вертикального шва каждого ряда (для соблюдения перевязки).
