Фундамент дома

Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.

Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.

Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.

Начинающим застройщикам может показаться, что, чем мощнее фундамент, тем лучше, что заложение его ниже глубины промерзания грунта - гарантия прочности конструкции. Это суждение расходится с мнением специалистов, которые считают, что такой фундамент под деревянные стены в силу его недостаточной нагруженности не исключает весенних подвижек.

Устройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:

• после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500—700 мм;
• выровняйте основание;
• осуществите песчаную засыпку толщиной 400— 500 мм, причем делайте ее послойно. При этом каждый слой толщиной 150—200 мм увлажняйте водой и тщательно уплотняйте (помните, что сухой и мокрый песок не утрамбовывается);
• выполните фундамент, для которого используйте различные материалы (кирпич-железняк (подходит для сухих грунтов), железобетонные блоки (такой фундамент неприятно удивит высокой ценой), монолитный железобетон). Предпочтителен последний, для которого в траншее устанавливается арматура и послойно заливается бетоном.
• Для удаления из раствора воздуха проведите штыкование, обратив особое внимание на углы. Бетон можно приготовить непосредственно на стройплощадке, что увеличит трудовые и временные затраты, особенно если осуществлять работы вручную. Профессионалы считают, что лучше заказать бетон на заводе и доставить его на участок в автомиксере, тем более, что разница в цене не слишком значительная, зато выигрыш во времени существенный;
• в еще не отвердевший бетон с шагом в 1—1,5 м воткните куски арматуры диаметром 14—16 мм и длиной 500 мм, углубив их на 300 мм. Это необходимо для создания связи фундамента с цоколем;
• из досок сечением 150 X 50 мм выполните щитовую опалубку и установите ее по периметру фундамента, используя для устойчивости раскосы, упоры; посредством гидроуровня отбейте по контуру опалубки линию заливки раствора, чтобы обеспечить горизонтальность всей конструкции; залейте бетонный цоколь, уплотните его;
• во избежание растрескивания бетона смачивайте его водой и накрывайте полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом;
• через 2—3 дня удалите опалубку, осмотрите фундамент, устраните мелкие дефекты, проверьте его горизонтальность.

Подойдет и столбчатый фундамент, предназначенный под относительно легкие деревянные стены, к которым относятся и каркасные.

Столбчатый фундамент является менее затратной конструкцией, чем ленточный (он будет стоить примерно в 1,5—2 раза дешевле), что важно при ограниченном бюджете. Кроме того, его устройство сопровождается меньшими временными и трудовыми затратами, поскольку ямы и траншея различаются своими объемами (здесь есть выбор: делать ямы вручную или нанять спецтехнику, например машину с бурильной установкой; второй вариант повлечет расходы и удорожание фундамента, хотя все определят сложившиеся в вашей местности расценки), т.е. увеличивается и скорость, с которой совершается строительство (мы ведь ограничены одним сезоном).

Материалами для столбчатого фундамента могут служить:

• дерево. Это самый дешевый способ устроить фундамент. Для него используется нижняя часть ствола диаметром не менее 200 мм. Для продления срока службы на столбы наносят антисептик, можно обмазать расплавленным битумом или обжечь на костре (подойдет и паяльная лампа). Последний способ наиболее эффективный, поскольку в 1,2—1,5 раза продлит эксплуатацию такого фундамента, например сосновые опоры служат примерно 7 лет, обработанные или обожженные — 11—15 лет;
• кирпич. Фундамент из кирпича прослужит примерно до 60 лет, что зависит от характера грунта на участке, качества материала. Как правило, его устройство в обычных условиях считается нецелесообразным, но при сухих грунтах он рекомендуется.
• В отличие от деревянных опор на кирпичном фундаменте можно построить дом в двух уровнях. Но, помимо достоинств, кирпичный фундамент не лишен и недостатков, в частности устройство его достаточно трудоемко, поскольку придется много времени и сил потратить на земляные работы (выкопать ямы, выполнить армированную бетонную стяжку толщиной 150—200 мм, покрыть кладку битумом, сделать обратную засыпку); пред-почтителен кирпич-железняк, поскольку обыкновенный глиняный кирпич не столь прочен (силикатный не подходит вообще), как это необходимо для данной конструкции; кирпичная кладка плохо сопротивляется весенним подвижкам грунта. Кроме того, при отсутствии навыков кладки нужно пригласить специалиста (это дополнительные расходы), который профессионально поднимет столбы (кладка должна быть практически идеальной, иначе при нагрузке она может расстроиться);
• железобетон. Этот материал для столбчатого фундамента используется чаще, поскольку имеет ряд несомненных преимуществ — прочность, долговечность (до 150 лет), устойчивость, но его стоимость примерно на 8 % превышает цену, которую придется заплатить за деревянный или кирпичный фундамент. При заложении железобетонного фундамента необходимо помнить, что он наберет прочность через 28 дней. В течение этого периода какие-либо нагрузки на него исключены.

Сечение столбов определяется различными факторами, а именно:

• материалом, из которого возводится фундамент, например для бетона оно составит 200 х 200 мм, для кирпича — 510 х 510 мм. Под одноэтажные каркасные домики разрешено устанавливать угловые столбы сечением 380 х 380 мм, а промежуточные — 380 х 250 мм;
• расстоянием между столбами, которое, как правило, составляет 1,5—2,5 м. Опоры в обязательном порядке размещают под углы, в местах сопряжения наружных и внутренних стен, под протяженными простенками;
• весом ограждающей конструкции.

Устройство столбчатого фундамента осуществляется в такой последовательности:

• разметьте и выкопайте ямы под опоры (диаметр колодца должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра столба);
• устройте опалубку. Наиболее простой способ — 4 свернуть из рубероида трубку нужного диаметра , и соответствующей длины (это должно быть заложено в проекте), скрепить ее с помощью строительного степлера, вставить в яму; довыполните песчаную подушку так же, как это было описано при заложении ленточного фундамента;
• подготовьте арматурный каркас из прутка диаметром 14—16 мм, зафиксировав его вязальной проволокой. Диаметр каркаса должен быть на 50 мм меньше диаметра столба;
• бетон залейте слоями, уплотняя каждый из них.

В отличие от ленточного фундамента, который является основанием для цоколя, при выполнении столбчатого фундамента необходимо соединить опоры. Под кирпичный цоколь (такой конструкцией утепляется подполье) устраивается железобетонная перемычка, для которой изготавливают опалубку. Арматура должна иметь диаметр 8—12 мм, причем ее не надо связывать, достаточно загнуть концы в виде крючков, при стыковке прутки обязаны заходить друг на друга как минимум на 200 мм.

Столбы можно соединить и деревянным цоколем, который называется забиркой. Для чего фундаментные столбы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 450—600 мм, поверх них устраивается монолитная перемычка, а образовавшиеся промежутки между опорами зашиваются досками или асбоцементными листами. Для дачного дома — это оптимальный вариант.

Независимо от конструкции в цоколе и забирке надо предусмотреть вентиляционные отверстия (140 X 140 мм), возвышающиеся над уровнем земли на 150 мм.

При нарушении технологии заложения фундамента не избежать негативных последствий, в частности в период сезонных подвижек грунта каркасный дом способен накрениться, что повлечет за собой перекос крыши и кровли, которая может дать течь. В результате пострадают как эксплуатационные характеристики дома, так и его внешний вид.

Между перемычкой и фундаментным столбом имеется воздушная прослойка, которая препятствует выталкиванию столба под действием сил морозного пучения. Для защиты от земли она отграничена примыкающими асбоцементными листами.

Есть еще один вариант устройства столбчатого фундамента — из асбоцементных труб, который станет отличной опорой для легкого каркасного дома.

Экономия бетона делает этот способ особенно привлекательным.

Последовательность его выполнения такова:

• после разметки выкопайте необходимое количество ям-шурфов;
• уплотните основание или выполните щебеночную засыпку;
• следующий слой — железобетонная подушка высотой 100—150 мм, одновременно являющаяся опорой для трубы и анкера, фиксирующих ее;
• изготовьте арматурный каркас и соедините его с анкером проволокой;
• залейте трубу бетоном;
• выполните обратную засыпку.

Если асбоцементные трубы отсутствуют, можно вместо них изготовить опалубку диаметром 200 мм — из металлического листа. Для удобства снабдите получившуюся трубу двумя ручками. Пробурив скважину диаметром, превышающим диаметр трубы на 100 мм, вставьте последнюю в шурф, вложите в нее арматуру, промежуток между трубой и грунтом засыпьте песком, влейте в опалубку 2 ведра бетона, после чего, не спеша и осторожно раскачивая, приподнимите трубу примерно на 300 -400 мм, влейте следующую порцию бетона и повторите операцию сначала. Таким образом изготовьте столб необходимой высоты.

Какому фундаменту отдать предпочтение — мелкозаглубленному ленточному или столбчатому? Это зависит от наличия финансовых средств и материалов у застройщика. Подходят оба типа конструкций, но все-таки представляется важным заметить, что жесткость каркасной рамы еще более возрастет, если она будет опираться на сплошную ленту.

В заключение гидроизолируйте фундамент, чтобы защитить стены от проникновения грунтовой влаги. Если не предполагается устраивать под домом подвал, то выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для чего можно воспользоваться традиционным материалом — рубероидом и уложить его на покрытую растопленным битумом верхнюю часть столбов или цоколя. Выполните таким образом два слоя.

При устройстве каркаса не используйте материалы, заведомо имеющие дефекты, например механические повреждения, грибковые поражения и пр. Это может привести к заражению здоровой древесины, что негативно скажется на ее физических свойствах.

Подойдет и другой способ: нанесите на поверхность опор или цоколь слой цементно-песчаного раствора (1:2), выровняйте его, присыпьте сухим цементом (толщина слоя — 2—3 мм). Когда цемент схватится, положите на него рубероид. Вместо рубероида можно применять новые гидроизолирующие материалы, например гидроизол.

Если под домом будет устроен подвал, то фундамент покрывают вертикальной гидроизоляцией. Наиболее дешевый материал — расплавленный битум, который наносят на стенки конструкции в два или три слоя. При влажных грунтах более действенной будет проникающая гидроизоляция, которая выполняется, например, составом «Пенетрон» и др.